Izmir, 15 de junho de 2011.
Caro Amigo,
Então o Claudio resolveu comprar um
Cavalinho de Tróia e, enquanto ele negociava com um “primo”, o outro, todo
cheio de gentilezas, elogiava minha beleza, enquanto me mostrava algumas jóias
em prata e, quando me dei conta, ele já estava, “muito inocentemente”, com a
mão no meu decote e, “muito respeitosamente”, prendendo um brochinho com um
olho azul (símbolo de sorte na Turquia) no meu vestido, tudo para garantir
minha boa sorte por toda a viagem e ainda, com a mão na minha cintura, me
acompanhou até a saída da lojinha. Que “briminho” bonzinho (ah, ah, ah!). Na verdade
eles acabam sendo graciosos, estão sempre rindo e falando muito, pelo menos
quando se está de bom humor.
A cidade de Izmir localiza-se em um
golfo, a 3ª maior do país, moderna, cheia de lojas, gente e carros, que buzinam
o tempo todo, uma preparação para a agitada Istambul, mesmo assim adoramos. O
bairro de Konak é o melhor lugar para se hospedar, dá para visitar tudo à pé e
evitar a maluquice do trânsito
Fomos ao Museu de Arqueologia, no qual
se destacam jóias de ouro, do século 3 A.C., de uma perfeição impressionante.
Amamos o Museu Etnográfico, são sempre nossos prediletos, pois mostra cenas do
cotidiano da população, trajes regionais, mobília, utensílios domésticos,
resumindo, dá uma rápida idéia da vida local. Mas quem fez sucesso mesmo fomos
nós, pois a criançada, que fazia visita escolar, ficou agitadíssima com a
presença de brasileiros no local, na verdade todos tem se admirado com nossa
presença.
Endoidecemos no nosso primeiro Han,
grandes armazéns, construídos no período dos seljúcidas e dos otomanos (mais ou
menos entre séc. XII e XIII), juntamente com os Caravaçaras, abrigos gratuitos,
que serviam com ponto de apoio para os comerciantes e suas caravanas e
incentivava o comércio por toda região. Visitamos
o Han Kizlaragasi, é uma grande bazar, que já foi engolido por Kemeralti,
também bazar. Resumindo, é algo como o Saara, no Rio, um pouco diferente da 25
de Março, em São Paulo, pois nele as ruas são mais estreitas, onde, normalmente, não circulam carros, e as
lojinhas são menores.
São centenas de lojinhas, grudadinhas, por
dezenas de ruelas, onde se encontra de um tudo, desde vestidos de noiva,
roupas, trajes de sultão, jóias, comida, chás, frutas, artesanato, leques,
doces (provamos um que parecia um canudo feito maria mole resistente, recheado
com uma geléia e nozes, babamos!), lembrancinhas para casamento, prataria,
pedras, bijuterias, utensílios domésticos, até equipamento de mergulho e pesca;
além de gente, gente e gente, e mais gatos e vendedores ambulantes. Tudo que o
Caro Amigo remotamente imaginar precisar, seguramente pode ir até lá que
encontrará. Depois que nos matamos de andar, sentamos em bancos forrados de
tapetes turcos de uma das pequenas casas de chá e tomamos, calmamente, um
delicioso chá de maçã, admirando o vai-e-vem das pessoas.
A Torre do Relógio de Konak é um assunto
a parte, linda, branquinha, é como uma toalha de renda sobre o azul do céu; ao
lado, duas verdes palmeiras. No centro da praça, perto de uma pequena mesquita,
rouba todos os olhares e atenções. Não voltamos à noite, para vê-la iluminada,
ainda mais bonita. Visitamos também as ruínas de Ágora.
E só para saber, a República da Turquia
tem cerca de 75 milhões de habitantes e está dividida entre os continentes
europeu e asiático, tratando-se de uma república democrática estabelecida em
1923, após o fim do Império Otomano. Suas fronteiras são limitadas por oito
países: a oeste pela Bulgária, ao nordeste pela Armênia, ao leste pelo Irã e o
Nakichevan Azerbaijano e a sudeste pelo Iraque e a Síria. É banhada pelo Mar
Negro ao norte, pelo Mar Egeu e o Mar de Mármara a oeste e pelo Mar
Mediterrâneo ao sul. Sendo que 99% da população seguem a religião muçulmana, em
sua maioria o ramo sunita. Mas vimos poucas mulheres com véu e muitos bares e
restaurantes servem bebida alcoólicas, que eles também bebem, além do
tradicional chá. No país já viveram civilizações importantes para a história
humana, como a hitita, persa, grega,
romana, bizantina, seljuk, otomana.
Esquecemos de contar que... temos que
parar para procurar hotel, contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Kusadasi, 17 de junho de 2011.
Caro Amigo,
Esquecemos de contar que com, a água
azul turquesa (lógico, estamos na Turquia, ah, ah, ah!) do Mar Egeu, também
chegou o sol, o calor, aproximadamente 35 graus, e o céu azul, quase turquesa.
No final da tarde, cai uma chuva rápida e uma brisa torna a noite muito
agradável.
O país não está preparado para o turista
independente. Na entrada das cidades não há placas indicativas do centro, como
na maioria dos outros países; então a gente tem que dar umas voltas até se
orientar, o que também não é nenhum bicho de sete cabeças, já que as cidades
não são tão grandes e a orla do mar sempre ajuda nessa tarefa. Nos Centros de
Informações Turísticas também não encontramos muito material, alguns tem só
mapinha da cidade e gente com cara de poucos amigos, o que é estranho, pois o
povo turco é, em geral, muito comunicativo e alegre. Mas, ainda assim, tem sido
muito fácil e lindo viajar pelo país, além de econômico. Os turcos são gentis,
calmos e sociáveis, exceto quando estão ao volante, quando, então, buzinam o
tempo todo e nem cogitam a idéia de parar nas faixas para ceder passagem a
pedestres.
Kusadasi é uma cidade balneária muito
concorrida, destino de europeus, que já trataram de comprar sua casinha de
veraneio por aqui, e de milhares de
pessoas, que descem todos os dias dos navios de cruzeiro, a fim de conhecer
algumas das atrações turísticas mais famosas e visitadas do país, Éfesos, a
Casa de Nossa Senhora e a Igreja de São João. Encontramos um hotelzinho com
ótimo preço e sacada, com vista para o mar turquesa, ficamos.
Há 8 km, fica a cidade de Selçuk, onde
se localizam as ruínas de Éfeso, a antiga Jônia, sendo que a cidade, que é
vista hoje, foi fundada no século 3º A.C., que chegou a ser capital do Império
Romano da Ásia, importante centro filosófico e comercial, com 200.000
habitantes. Lá se encontram os monumentos melhor preservados do país, como o
Grande Teatro, para 20 mil espectadores, o Pequeno Teatro, a Biblioteca de
Celso, a 3ª maior da época, a Porta de Augusto, o Templo de Artemis (uma das
Sete Maravilhas do Mundo Antigo), a Porta de Hercules, o Templo de Adriano e a
primeira igreja consagrada a Nossa Senhora; que são somente as principais
construções, pois há muitas de outras. Colunas de mármore branco, com capitéis
entalhados, fachadas com delicadas decorações, estátuas em mármores, cujas
dobras das roupas parecem ser de tecido, tanta a riqueza de seus detalhes, são
só poucos exemplos do que se encontra por lá.
É um lugar fantástico, visita
imperdível, que exige havaiana, chapéu de sol e muita água, quem sabe até um
lanchinho, pois a cidade, além de grande, ficava em uma encosta. Visitamos sem guia,
utilizando “áudio-guide”em espanhol, um aparato com fone de ouvido, que segue
uma numeração e detalha cada construção. Dá para ter uma nítida noção da suntuosidade e
riqueza da cidade em seus áureos tempos; dizem que até Marco Antonio e
Cleópatra andaram tirando umas férias por lá e que São João pregou contra o
paganismo e adoração a Artemis, no grande teatro.
Enquanto os ricos e famosos viviam no
centro de Éfeso, nos arredores vivia o resto da população. Há 8 km, visitamos a
casa onde Nossa Senhora passou seus últimos anos na terra, trazida por São João,
quatro anos após a morte de Jesus, fugindo da perseguição aos cristãos. É uma
pequena casa de pedra, de três cômodos, no alto de uma colina, um lugar
marcante. Quando visitamos o local, há 11 anos, havia somente a casa e uma
fonte de água, que se acredita ter poderes curativos. O local foi declarado,
pelo Papa Paulo II, centro de peregrinação cristã.
Hoje, há um local para realização de
missas e a prefeitura de Selçuk transformou o local em um parque, cobrando
entrada e estacionamento; instalando loja de lembrancinhas e posto do correio,
são mulçumanos e não se incomodam de receber lucros da fé cristã, pois uma
placa informa que a casa é mantida por doações e venda de produtos de sua
pequena loja, pois todo o dinheiro das entradas vai para a prefeitura. Rezamos;
deixamos nossos pedidos escritos em um lencinho de papel amarrado, junto a
milhares de outros, na parede de pedra junto às torneiras da fonte, onde
pegamos água; compramos algumas medalhas.
Visitamos as ruínas da Igreja de São
João, onde está enterrado seu corpo, que foi construída pelo Imperador
Justiniano; a Caverna dos 7 adormecidos, onde, contam, sete jovens, fugindo da
perseguição aos cristãos, adormeceram e acordaram 200 anos mais tarde, quando o
cristianismo já fora adotado como religião oficial do Império Romano;
posteriormente eles foram enterrados lá, também só restam ruínas
Kusadasi ainda tem vários parques
aquáticos e restaurantes para todos os gostos. Em nossa primeira noite jantamos
em um bem pitoresco, cheio de tapetes coloridos, pois eles adoram os tapetes e
as coisas muito coloridas, às vezes, até exageram um pouco. Já em nossa segunda
noite, encolhemos um restaurante pequeno, coisa mais de local, onde o
proprietário cozinhava, enquanto seu filho e neto serviam as mesas; os turistas,
que lá jantavam, pareciam ser muito íntimos (talvez já tenham suas casinhas de
veraneio na cidade), pois se despediam dos proprietários com beijinhos no rosto,
coisa não muito comum na Europa, quando não se tem um certo grau de intimidade;
também já fizemos amizade e prometemos voltar.
E para piorar tudo a cidade ainda tem um
Gran Bazar, onde turistas e vendedores travam aquela luta feroz, que já lhe
contamos, um querendo comprar mais por menos e o outros querendo vender muito
mais, por um preço ainda maior. Esquecemos de contar que a Turquia é uma das
rainhas da...., vamos parar para umas fotos, contamos depois!
Beijos,
Sayo e Claudio
Bodrum, 19 de junho de 2011.
Caro Amigo,
Esquecemos de contar que a Turquia tem
lugar de destaque na venda de produtos falsificados..., tem Louis Vuitton,
Chanel, Ray Ban, Armani, Polo e muitas outras marcas conhecidas, com versões
para todos os gostos, desde as mais grosseiras até réplicas impecáveis dos
últimos modelos lançados, os produtos são encontrados nas lojas, expostos nas
vitrines, sem qualquer restrição. Quando
estivemos em Kusadasi, há 11 anos, em um cruzeiro, nosso guia nos contou que o
algodão turco é um dos melhores do mundo, então que se levássemos uma blusa
falsificada de alguma marca famosa, provavelmente teríamos um produto de melhor
qualidade que o original.
O Caro Amigo já ouviu falar em Bodrum?
Pois é, nem nós até iniciarmos o roteiro de nossa viagem. Mas acontece que todo
o resto do mundo já! E vieram de transatlântico, veleiro, lancha, iate, barco a
remo, caiaque, até o Pequeno Polegar veio remando em uma casquinha de noz.
Acredite se quiser?
Mas Caro Amigo deve estar muito curioso,
querendo saber o que toda essa gente veio fazer aqui. Encostas áridas, terra
seca; aqui e ali, o verde das coníferas, palmeiras e oliveiras; dependuradas,
nas encostas, quadradas casinhas brancas, todas brancas, com telhado reto e, às
vezes, janelas azuis, lembrando uma paisagem grega; muros de pedra; teimosas primaveras
vivamente coloridas, trepando, despudoradamente, por todo lado; labirintos de
ruelas com lojas, lojas e lojas, além dos restaurantes, restaurantes e
restaurantes, que ficam abertos até acabarem as forças do último cliente;
praias com espreguiçadeiras, colchões, tapetes, redes, cadeiras, canapés, almofadões
e guarda-sóis, para descansar o corpo, tomando uma barata, saborosa e gelada
cerveja turca, Efes, e olhar o mar azul turquesa. À noite, a rua principal,
onde ficam as lojas, é iluminada como o dia e mais cheia que a 25 de Março na
semana do Natal. Será que foi por isso que eles vieram? Talvez (ah, ah, ah)? Já
escolhemos onde será nossa casa na Europa!
Assim é Bodrum e as pequenas cidades que
ficam na península de mesmo nome, Gumbet. Yali, Bagla, Gumusluk, Akyarlar,
Turgutrei,Torba e outras que fomos
visitando no ensolarado domingo, caminhando um pouco pelas praias e molhando os
pés no Egeu, que é frio, um pouco menos que nos outros países europeus..
De acordo com as regras da religião
mulçumana, os fiéis devem, em tese, rezar cinco vezes por dia. As mesquitas têm
o teto arredondado e, ao seu lado, pelo menos um minarete, uma comprida e
pontiaguda torre cilíndrica, na qual, normalmente, estão os autofalantes, que
chamam o povo para as orações, através de uma ladainha que parece uma música.
Já escutamos algumas, mas não vimos ninguém rezado. Continuamos vendo quase
nenhuma mulher de véu.
As cidades são cheias de gatos e
cachorros comunitários, que vivem em liberdade e convivem pacificamente com a
população, que não os maltrata, pelo contrário, é comum encontrar potes com
água e comida, e gente brincando com eles. Aparentemente muitos são castrados,
pois usam um brinco de marcação na orelha.
Estamos hospedados em Bodrum, num hotel
legal, repleto de velhinhos ingleses, que passam o dia torrando na piscina e, à
noite, saem para tomar cerveja nos restaurantes vizinhos, nem descem até a
praia. Já vinha nos causando estranheza a presença de tantos ingleses na
região, inclusive a intimidade que parecem ter com a população local.
Descobrimos que se trata de um dos destinos preferidos dos ingleses, que lotam
as cidades, retornando cada ano. Se é barato para nós, imagine para eles, com
libras.
E em Bodrum visitamos o Museu de
Arquologia Marinha, que fica no Castelo de São Pedro, uma grande fortificação
com cinco torres, construída no início
do século XIV, que, dizem, foi construído com as pedras do Mausoléu de
Halicarnasso, que é uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que também fica na
cidade, mas do Mausoléu só restam ruínas, que vimos desde as grades de um
portão, pois fecha às segundas-feiras. Já o Castelo, conhecemos palmo a palmo,
observando, a partir de seus muros, diferentes ângulos do mar Egeu, da baia e
do porto, lotado de barcos.
Nosso
primeiro jantar aqui foi sensacional! Bem daquele jeitinho que o Claudio gosta,
como já contei ao Caro Amigo em nossa última viagem, ao Uruguai, com mesa na
beira do Sena ou do Nilo. Nossa mesa
ficava a menos de dois metros das águas do Mar Egeu, muna praia de pedrinhas
brancas. À direta, a silueta do Castelo, desenhada no céu que começava a
escurecer, com queima de fogos. À frente, dezenas de veleiros, com luzinhas
que, ao anoitecer, pareciam estrelas caídas do firmamento. Comida excelente,
Caçarola Mista, de camarão e lula, delicado molho de tomate com uma pitada de
creme de leite, gratinada com queijo; Camarão Grelhado, enormes e tenros, com
fritas, salada e um especial molho de alho.
Mas chegou a hora de partir, próximo
destino é Marmáris e a Península de Datça, que é o ... hora de procurar hotel,
contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Marmáris, 21 de junho de 2011.
Caro Amigo,
A Península de Datça é o ponto de
encontro do Mar Egeu com o Mar Mediterrâneo, a cidade de Marmáris fica em uma
pequena baia nas proximidades das penínsulas de Bozburun e Datça. Outra
cidadezinha sensacional (já estamos mudando nossa casinha de Bodrum, ah, ah,
ah!). Na parte antiga da cidade carro não transita, existem ruelas tão
estreitas que quase nem gente transita, um verdadeiro labirinto de casas e
alguns restaurantes com terraço e vista para o porto, também lotado de barcos,
que fazem passeios noturnos, diários ou semanais.
No longo calçadão, de um lado os barcos
aportados; do outro, elegantes restaurantes, com mesa na calçada e terraço,
para quem quiser ver mais longe no infinito mar azul. Um Grand Bazar, centenas de lojinhas abertas
sábado, domingo e feriado. Show!
Seguindo pela avenida que circunda a
baia, encontramos lindos jardins, altas palmeiras, além de vários restaurantes
e hotéis, que se tornam mais moderno a medida de se afastam um pouquinho da
zona central. Seguem as lojinhas de doces que normalmente especiarias, chás (o
de maçã é o melhor que já tomamos na face da terra), potes mel com pequenas
castanhas e sementes, arrumadas como um mosaico, e um montão de pequenos
quadradinhos coloridos enfeitados, pequenas jóias para o paladar; as de roupas
e acessórios, na marca, cor e modelo que o freguês quiser, dos mais simples aos
mais sofisticados, coisas de Turquia; e também as joalherias, que fazem meus
(Sayo) olhos saltarem, dá para passar dias admirando.
O relógio do carro já chegou à
temperatura de 41 graus, nossa mala de roupas, com 16kg, agora parece que já
pesa 100, não que tenhamos comprado muita coisa (estamos deixando as compras
para Istambul), mas sim em virtude do trabalho de levá-la para lá e para cá, em
cada hotel que ficamos, que não são 5 estrelas, portanto nem sempre há alguém
para carregá-las por nós. E o pior é que mais da metade da roupa tornou-se
inútil, pois é para temperatura mais fria, ou para lugar mais recatado, como
pensei que seria um país mulçumano, mas, pelo menos por enquanto, tudo está
como no Brasil; então resolvemos abandonar parte delas em sacolinhas pelo
carro, assim evitamos carregar peso morto, porém alertamos o Caro Amigo que não
é uma prática recomendável, na verdade a regra para todo turista é nunca deixar
nada dentro do carro, resolvemos arriscar. Seguirei pacienciosamente tentando e um dia
chegarei à mala ideal. Mais umas 20 ou 30 viagens e chego lá (ah, ah, ah!)
Também devo (Sayo) confessar à Cara
Amiga que tive que dar adeus à vaidade e me render à havaiana e ao gel, pois o
calor é infernal e, entre as prioridades de viagem, arrumar cabelo está ficando
lá para trás. Mas encontrei uma solução turca para o problema, afinal eles
estão achando que eu sou turca, várias pessoas já vieram falar comigo em turco
e comentam que tenho feições de nativa; uma falsificaçãozinha a mais, não fará
grande diferença num país tão grande, passará quase desapercebida, veja na foto
(ah, ah,ah!).
A geografia mudou muito, a costa é
bastante acidentada, são montanhas rochosa, cortadas por estradinhas de terra,
provavelmente para turismo de aventura; muitos pinheiros e, entre uma curva e
outra, lá embaixo o mar azul. Por vezes a entrada das várias baias é tão
estreita é elas estão tão circundadas por montanhas que se tem a impressão de
estar em um lago, talvez na lagoa azul. Coincidentemente, colocamos um CD do
TIM e ele cantou: Azul da Cor do Mar. Oh, feriazinhas danadas de boas!
Fomos seguindo pelas estradas das
penínsulas, entre os pinheiros, parando em uma praia ou outra, para um merecido
mergulho. Encontramos vários Jeeps de turismo, levando o pessoal para conhecer
a região e, assim como em Bodrum, linhas de microônibus (dolmuses) fazem o percurso
entre as várias cidades e barcos oferecem pequenos cruzeiros com almoço
incluso.
Na cidade fomos a nossa primeira feira
turca, algo parecido com nossa feira livre, porém a parte de legumes e frutas é
menor, grande mesmo é a filial dos Bazares, que vendem de um tudo, são as lojas
em barracas, com vendedores ainda mais falantes.
A comida turca é muito boa (já sabemos
que o Caro Amigo não nos dá muito crédito nesse quesito, pois sabe que comemos
quase tudo que não nos morder primeiro, mas juramos que é a mais pura verdade)
e saudável, abusando dos grelhados, dos ensopados e do uso de condimentos
perfumados, berinjela, pepino, tomate, cebola, alho, folha de uva, abobrinha,
carne de carneiro (o mulçumano não come carne de porto), pescado, frutas frescas
e secas, sementes, castanhas, coalhada, mel, azeitonas, gergilim e pães. Prova
disso é que a população não é obesa, aliás, os turcos são lindos de morrer. A
Cara Amiga pode arrumar um namorado turco, pela internet, sem qualquer medo, e,
inclusive, nós teremos imenso prazer em voltar à Turquia para sermos padrinhos
de seu casamento (ah, ah, ah!).
Continuamos fazendo muito sucesso, em
primeiro lugar, claro, por nosso magnetismo pessoal (ah, ah, ah!), segundo
porque somos brasileiros, e eles acham o máximo que tenhamos vindo de tão longe,
sós, para conhecer a Turquia. E a terceira razão é que o Alex de Souza joga em
um time daqui.
Mas a Grande verdade é que os turcos são
muito gentis e educados; é muito comum ser recebido, inclusive em lojas e
restaurantes, com um forte aperto de mão e um largo sorriso.
Outro dia fomos jantar em um
restaurante, ao lado de nosso hotel, em Mármaris, inclusive do mesmo dono e já
na entrada... a viagem a Pamukkale é longa, temos que partir, contamos depois!
Beijos,
Sayo e Claudio
Pamukkale, 22 de junho de 2011.
Caro Amigo,
Como estávamos contando, já um bonito
rapaz nos dava as boas vindas e tecia um discurso sobre o cardápio e sobre a
comida regional, que buscávamos, sem deixar de apertar nossa mão e perguntar de
onde éramos. Ele foi seguido por diversos garçons que fizeram questão de passar
por nossa mesa, com nossos apertos de mão e um dedinho de prosa, todos muito
gentis e solícitos.
Então chegou o Atila, que, quando soube
que éramos brasileiros, fez uma reverencia, dizendo que jamais tinha visto
brasileiro na cidade (também tomada por ingleses) e danou a tecer mil elogios
ao Alex de Sousa, que chamava de seu herói; contou-nos as peripécias que fez
para assistir a um jogo dele em Istambul, há catorze horas viagem; quis saber, com detalhes, o que nos levou a
vir à Turquia e o que mais visitaríamos; arrematou elogiando o Brasil e
declarando seu grande sonho de conhecê-lo. De quando em quando, voltava a nossa
mesa para mais uma prosinha e um elogio; numa dessas vindas, resolvemos
presenteá-lo com uma canetinha do Brasil, foi o fim, ele derreteu-se em
sorrisos e saiu mostrando a caneta para os fregueses das outras mesas e colegas
de trabalho. Ao final do jantar, ofereceu-nos, cortesmente, dois cafés Mais uma
prova da amabilidade do povo.
Tomamos uma estrada para o centro do
país e, após 150km, chegamos à cidade de Denizli. Mais 20km e estávamos nas
ruínas de Hierápolis, um hospital fundado no alto de uma colina,, em 190, pelo
rei de Bergama, em virtude das fontes termais curativas existentes na região;
sendo a necrópole um ponto alto a visita, em virtude da grande diversidade e
riqueza de detalhes dos túmulos.
Ainda dentro do que foi a cidade está
Pamukkale (Castelo de Algodão), uma das jóias do turismo turco, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o trabalho paciencioso realizado pelo
escorrimento das águas ricas em calcário, que foram se depositando em degraus,
formando terraços travertinos; suaves cascatas brancas piscinas de águas
azuladas e quentes.
É um impressionante trabalho de
sedimentação, que não teria sido melhor feito pela mão do homem. Melhor ainda é
banhar-se, em suas águas normas, admirando o imenso vale que se estende aos
seus pés. O local tem uma boa estrutura de banheiros, alimentação, lojinhas,
centro de informações turísticas, posto do correio e fontes de água espalhadas.
Porém não encontramos mapas da própria Hierápolis e nem serviço de audioguide,
como em Éfeso. A dica é já ir de maiô e havaiana, para aproveitar as piscinas
naturais, com uma roupa super leve por cima. Há uma parte de piscinas pagas
(R$30,00), não vimos vantagem, pois não têm o mesmo charme das ao ar livre.
Prepare-se para andar muito e sob um sol de rachar taquara, o Caro Amigo mais
aventureiro, que não é meu caso (Sayo), pode fazer como o Kuc e alugar uma bica
motorizada.
Fethiye, 23 de junho de
2011.
Caro Amigo,
É impossível não saber
que se está na Turquia, pois a bandeira (vermelha com uma meia lua e uma
estrela brancas) tremula por todos os lados, eles são muito patriotas e
orgulhosos (com justíssima razão) de seu país. Também se encontra a foto de
Mustafá Kemal, o Atatürk (pai da Turquia), general do exército, herói da Guerra
de Galípoli (1915/6), que ajudou decisivamente na criação da República Truca,
em 1923; sendo posteriormente eleito chefe de estado e trazendo o país à
modernidade com uma identidade própria.
Então, por indicação das
brasileiras, paramos em Fethiye, antiga Telmessos, para conhecer uma praia
paradisíaca, que aparece em muitas fotos famosas, e foi o que encontramos.
Oludeniz, uma pequena faixa de terra que invade o mar, circundada por águas
calmas e cercada por beleza e infra-estrutura. Enquanto eu descansava meu pobre
corpinho em uma espreguiçadeira, o Claudio andava de caiaque e mergulhava. A região
também é bem servida pelos pequenos e modernos ônibus; além de barcos que fazem
passeios pelas várias ilhas. Na cidade também encontramos alguns túmulos
Lícios, povo que ocupou a região, por volta do séc. IV a.C., e que escavava
seus túmulos em rochas, à beira de penhascos, muitos deles aos moldes do que
seriam as casas dos mortos.
Os Centros de Informações
Turísticas melhoraram muito, com pessoal mais simpático e preparado e mais
informações à disposição, inclusive em espanhol, porque em português... nem
pensar! As estradas são boas e já descobrimos como se escreve centro em turco,
“sehir merkezi”, já podemos decifrar as placas ao chegar às cidades.
Também aprendemos a dizer bom dia, “günaydin”. Então, já estamos dominando a
Turquia (ah, ah, ah!).
Desde que chegamos à zona
do Mediterrâneo observamos imensas estufas de plantação de tomate, que é um dos
vegetais mais consumidos na culinária local, tanto ao natural, como nos Kebabs
(basicamente um tipo carne ensopada com alguns tipos de legume), ou em uma
pasta apimentada que servem como entrada, acompanhada de iogurte com hortelã.
No café da manhã continua não faltando tomate, pepino, azeitona, ovo cozido,
mel manteiga, queijo branco e chá. Ainda não arriscamos o café turco, sem coar,
o expresso é encontrado com dificuldade, mas o Nescafé é amplamente
utilizado.
A bebida alcoólica
popular no país é o Raki, feito de uva e anis, com sabor agradável, mas que é
uma verdadeira bomba, 40 graus; é servido com muito gelo e água, para amenizar
seus efeitos. Encontramos algo parecido com o nosso pão sírio, numa versão
maior e ovalada, polvilhado com gergelim, que é servido bem quente e inchado,
cheio de ar como pastel.
Um hábito muito popular é
o jogo de gamão. Em muitos bares e restaurantes, encontramos tabuleiro sobre as
mesas, que são comumente utilizados por pessoas de todas as idades e sexos. Já
o dominó é jogado por homens de mais idade, provavelmente aposentados, que
ficam nos bares, diga-se de passagem, tomando chá.
Os preços são muito
baratos, uma garrafinha de água custa entre R$0,60 e R$1,50, dependendo da
sofisticação do estabelecimento; a cerveja de 1/2l, em torno de R$6,00, porque
tem imposto de 400%, já que é bebida alcoólica e o país e mulçumano; os hotéis,
nos quais ficamos, que são simples, mas alguns tinham piscina,
saíram entre R$80,00 e R$110,00; um gostoso jantar, do jeito que o Claudio
gosta, com muita cerveja, mesa ao lado da grade do terraço, com vista para o
horizonte (ele abandonou as mesas na beira do Rio Sena e rendeu-se ao charme
dos terraços com vista para o mar, ah, ah, ah!) custa, em média R$85,00.
Mas está na hora de tomar
café da manhã, para variar estamos morrendo de fome, como sempre!
Beijos,
Sayo e Claudio
PS – Minha linda foto não
acompanhou o email passado, segue agora.
Kalkan,
24 de junho de 2011.
Inicialmente,
ao longe nos pareceu um pouco sem graça, casinhas brancas espalhada em encostas
muito íngremes, baía fechada pequena, mar azul, poucos barcos, mas quando a
olhamos mais de perto, amor a segunda vista! É bem verdade que é cheia de
ladeiras de tirar o fôlego, tanto por sua inclinação, como pela fascinação que
causam. Lembra aquele charme da cidade de Paraty, emoldurado por parreiras
cheias de fruta e primaveras floridas.
As
estreitas ruas do centro, onde não circulam carros, têm piso de pedra, já muito
polida pelo andar das pessoas, e, a cada metro delas, coloridas surpresas,
visuais e gastronômicas; “lujinhas” com maravilhosas quinquilharias coloridas e
brilhantes e pequenos restaurantes em terraços gradeados, sobre as pequenas
edificações, de dois ou três andares, com floreiras e pisca-pisca (nem é natal
e já ganhamos presente!), num deles conhecemos outro rapaz, o “Levent”, que
adora o Brasil e tem o sonho de conhecer a Amazônia. Circundando a pequena baia
estão outros restaurantes, mais elegantes. Gatos por todo lado (amamos os
gatos), dormindo sobre os tapetes e cerâmicas das lojas; observando atentamente
sobre o balcão da joalheria; discutindo com algum companheiro. Os cães também
estão, mas um pouco mais de bons modos. Há ninhos de andorinhas.
A
sacada, da pensão em que nos hospedamos, tem vista para o mar, acordei (Sayo),
como sempre, muito cedo, e observei, no silêncio da manhã, o ruído do motor do
pequeno barquinho que partia, deixando um rastro de espuma branca no mar azul,
e os gritos das andorinhas, que voavam desordenadamente. Pensei em mudar
novamente minha casinha de local, mas o Claudio, muito prático, como sempre,
encontrou uma solução melhor, compramos um barco, assim mudamos de local quando
bem nos aprouver (ah, ah, ah!).
Paramos
nessa linda e agradável cidade para conhecer as ruínas de Pinara, onde nasceu
São Nicolau (Papai Noel) e que tem uma longa praia de areia (na Europa são, em
geral, de pedras); além das ruínas de Xanthos e Letoon, as duas últimas
declaradas Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; e o Desfiladeiro Saklilikent,
um grande cânion cortado por um rio gelado. Atrações localizadas em cidades
próximas, também bem servidas por sistema de transporte público. Porém esses
pontos turísticos não nos conquistaram, não valeram a visita, são muito sem
graça; melhor ficar curtindo a linda cidade.
Mas,
em compensação, fomos a uma feira do pessoal local, sem turistas (só nós,
claro!), fizemos umas comprinhas e observamos um tipo de vestimenta feminina
bem esquisita, mas amplamente utilizado pelas mulheres, de todas as idades, da
região. É composto por uma ampla calça saruel (aquelas largonas, com o cavalo
lá embaixo) de malha, sempre estampada, com fundo escuro e flores; uma camiseta
lisa de manga comprida; uma túnica aberta e o lenço no cabelo colocado ao
estilo de uma camponesa, não como uma mulçumana tradicional, cujo lenço cobre,
inclusive, o pescoço, chegando até o queixo. É realmente algo horroroso, com
combinações estapafúrdias, mas elas usam na maior tranqüilidade, devem achar
bonito! O Claudio, muito meu amigo, estava doido para comprar um modelito
desses para mim. Muy amigo! Eu ia ficar parecendo um balão de festa
junina!
Mas,
em compensação, nas estradas, conhecemos, espalhados pela zona rural da região,
pequenos restaurantes familiares muito peculiares. Talvez lembrem um
pouco um restaurante japonês com tatame. São várias plataformas quadradas,
limitadas por três paredes, um pouco elevadas do solo, dois ou três degraus,
dispostas no que seria a varanda de uma casa; forradas de tapetes e com várias
almofadas, colchões e uma pequena mesa ao centro. Nas laterais da casa, onde
seria o jardim, estruturas de madeira rudimentares, lembrando uma casa na
árvore ou clubinho construído por crianças; também com tapetes, almofadas e
mesinhas. É como fazer um picnic dentro de um restaurante.
Em
um dos cantos da frente do restaurante, sem paredes, uma outra plataforma com
dois fornos, à lenha, arredondados e com chaminé; de aproximadamente 40cm de
altura e 70cm de diâmetro. A lenha é colocada em seu interior e a comida assada
sobre sua cobertura arredondada, como uma cúpula, que não sabemos se é de ferro
ou pedra. As mulheres ficam sentadas nessa plataforma preparando as comidas e
chamando as pessoas que passam pela estrada.
Não
resistimos e atendemos ao chamado, seria uma grande falta de educação não
fazê-lo. Tiramos os chinelos e nos aboletamos em nosso compartimento. Uma
adolescente veio nos atender, trouxe um cardápio que tinha a tradução, em inglês,
dos pratos, porém sem nenhum preço (2ª regra do bom turista: nunca beba ou coma
nada sem saber, antecipadamente, o preço). A garota praticamente não falava
nada de inglês, então revolvemos, uma vez mais, descumprir nossas regras e
pedimos dois chás de maçã, uma panqueca mista (queijo e carne) e truta, que
meio acompanhada por pão, conserva de pimenta doce, fritas e vinagrete. A truta
foi colocada, inteira sobre uma das tais cúpulas e a massa da panqueca foi
derramada sobre a outra. Comemos, fotografamos tudo (ou melhor, o Claudio
fotografou tudo) e pedimos a conta, que foi... estamos chegando em uma
cidadezinha, vamos dar uma paradinha, contamos depois.
Beijos,
Sayo
e Claudio
Antalia, 26 de junho de
2011.
Caro Amigo,
A tal conta nos
surpreendeu terrivelmente, foi dinheiro de gorjeta no Brasil, somente R$12,00,
é doze reais!
A estrada para Antalia,
D400, segue pelo litoral, passa por penhascos rochosos, que descem até o mar e,
de quando em quando, formam pequenas praias, onde as pessoas tomam banho de sol
e de mar. É um agradável trajeto, que lembra, um pouquinho a Costa Amalfitana,
na Itália.
No caminho paramos em
Demre (antiga Myrra) para visitar a Igreja Bizantina de São Nicolau (Papai
Noel), onde estava enterrado o Santo, cujos ossos já foram transferidos para
Itália; ou o que resta dela, pois foi destruída pelos árabes, em 80. É local de
grande devoção dos ortodoxos, que rezavam fervorosamente diante do túmulo de
pedra. Até o momento, a única igreja, em condições de realização de atos religiosos
católico, foi na Casa de Nossa Senhora. Nota-se bem que a religião do país é
mulçumana, embora boa parte da população não seja praticante.
Até agora, não
encontramos, na Turquia, cidades com altos edifício, em geral são de 4 andares;
também não encontramos cidades modelo, super organizadas e limpas, de 1º Mundo.
A verdade a coisa toda é um pouco bagunçada, lembra um pouco o Brasil.
Antalia é uma grande. Na
parte moderna, estão as grandes avenidas, ladeadas de palmeiras, os parques e
muitas lojas, que trabalham freneticamente todo o domingo, com música em alto
volume e compradores enfurecidos. A parte antiga está assentada sobre um
penhasco rochoso em frente a um pequeno porto, onde o mar azul e proximidade da
Cordilheira de Taurus impressionam; tem ruelas estreitas, cheias de hotéis,
restaurantes e loijinhas (claro!). Não é feia, mais esperávamos mais, já que é
tida como o centro do turismo de toda a região.
Sua visita torna-se
obrigatória para conhecer o Museu de Arqueologia de Antália, um dos melhores do
país, que, além de seu excelente acervo de peças arqueológicas, organizadas de
modo bastante didático, que facilitam a compreensão até de quem não domina a
língua, conta com um grande acervo de estátuas e frisos romanos de mármore, do
século II, retirados das ruínas da cidade de Perge, cuja riqueza de detalhes
realmente impressiona. Por vezes, tem-se quase a certeza de que o tecido está
realmente escorregando pelo perfeito corpo das brancas mulheres, deixando seus
seios quase desnudos. As urnas funerárias também são impressionantes.
No sábado, à noite, havia
um show de música na grande praça sobre o penhasco, sentamos para assistir.
Aparentemente algo popular, pois os ouvintes cantavam junto e aplaudiam muito.
O som era melodioso, algo um pouco melancólico, como um lamento. O cantor, um
elegante cinqüentão, era acompanhado por clarinete, violino, ud (instrumento
regional de corda, arredondado) e darbuka (instrumento regional de percussão,
normalmente com corpo de cerâmica). Também visitamos Mesquita do Minarete
Estriado, símbolo da cidade, feito de tijolos marrons e decorada com pequenos
azulejos turquesa, que não são perceptíveis à distância.
Há poucos quilômetros de
Antália está o Anfiteatro de Aspendos, romano, construído por volta do ano de
162, que dizem ser um dos mais bem conservados do mundo, onde se realiza o
famoso Festival de Ópera e Ballet de Aspendos, entre junho e julho. Assistir a
uma apresentação nesse maravilhoso teatro era um dos pontos altos da viagem que
planejamos. Programamos nossa chegada no final de semana com esse fim, porém
não imaginávamos que as apresentações eram no meio da semana. O ballet Lago do
Cisne seria apresentado na quarta-feira, dia 29/06, tempo demais para
permanecer na cidade, atrasaria toda nossa viagem. Mas deixar de conhecer o
teatro em noite de exibição era um crime. O que fazer Caro Amigo?
Outra coisa que nos
trouxe à cidade foi a proximidade com as ruínas de Termessos, que ficam no
Parque Nacional Güllük Dag, entre as montanhas, e tem indicação para ser declarada
Patrimônio da Humanidade. Guarde bem esse nome, Caro Amigo! Se por acaso, algum
dia, algum amigo o convidar para esse passeio pense bem. Pense novamente! E
mais uma vez! Tenha a plena certeza que ele é, na verdade, seu inimigo. Nem o
Alexandre, aquele, o Grande, atreveu-se a estender seus domínios até lá, pois
viu que era uma fria.
Domingo de sol e lá fomos
nós, a CRKTour com toda sua equipe, ou melhor, por sorte deixamos o Stut (nosso
mascote) no hotel, ele teria chorado lágrimas de sangue. Entramos no parque e,
após 9Km de estradas, chegamos no estacionamento. Percebi (Sayo) que estava
praticamente vazio, meu sexto sentido me avisava: é fria. Mas fazer o Claudio
desistir, naquela altura, nem morta. Começamos a subir a íngreme montanha por
uma estradinha péssima, cheia de pedras e de uma vegetação cheia de espinhos.
Eu ameaçava voltar, pedir o divórcio, mas ele não se comovia, dizia: Alexandre,
o Grande, não foi, mas a CRKTour vai, faz parte de nosso compromisso com nossos
clientes.
Fomos continuando, em
meio à floresta pedregosa, por uma estradeca sem qualquer sinalização, sem
encontrar viva alma e ouvindo, de quando em quando, uns gritos, alguma alma
penada que, até então, não encontrou o caminho de casa. Num dado momento,
passaram três rapazes, ainda não sabemos se vivos ou mortos. Já
estávamos quase no Monte Olimpo e nada de achar as tais ruínas. Encontrei um
banco e resolvi me fingir de estátua. O Claudio continuou subindo, foi lá e
fotografou tudo. Vi as fotos e me dei por muitíssimo satisfeita.
Mas ainda havia a volta e
os tais Túmulos Lícios, esculpidos nas rochas! Utilizando um muito confiável
(?) mapa, que havia num fouder de propaganda de um restaurante, nos convencemos
de que havia uma outra trilha, que passaria pelos túmulos e terminaria no
Templo de Artemis, no estacionamento. Chegou um jovem casal, não sabemos que
língua falavam, mas notamos que a menina xingava a mãe do rapaz e todos os seus
parentes até a última geração. Andamos alguns metrinhos juntos, ela xingava e
nós riamos; encontramos dois imensos caixõezinhos de pedra, tombados pelo
caminho, e eles já se deram por bem satisfeitos e voltaram por onde vieram. Eu
não teria a mesma sorte, teria que enfrentar o desconhecido, descobrir se, por
aquele caminho, realmente chegaria ao estacionamento e quanto isso me custaria
... parada estratégica no posto de gasolina, contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Konya, 28 de junho de 2011.
Caro Amigo,
Como contávamos,
Alexandre, o Grande, desistiu de dominar Termessos, que está a 1050m de
altitude, mas a CRKTour, como pode perceber o Caro Amigo, foi e sobreviveu para
lhe contar os detalhes. Então seguimos o caminho indicado no tal mapa. Fomos
descendo, pelo meio da floresta e das pesadas pedras, que foram um dia a famosa
cidade, numa estradinha muito íngreme e cheia de desafios. Encontramos os
famosos túmulos entalhados, que o Claudio fotografou sem nenhum turista para
molestá-lo.
Ao longe alguém gritou
para testar o eco (ou medo de algum fantasma, naquele lugar tão deserto), foi a
deixa para o Claudio gritar, imitando todos os bichos da fauna brasileira. No
inicio, alguém respondia, mas depois deve ter morrido de pavor ou despencou em
algum desfiladeiro. Demos muita risada das maluquices que turista inventa de
fazer e, finalmente, chegamos ao estacionamento. Alguns minutos depois, chega o
jovem casal, que não quis nos seguir, e nos olha com cara de quem estava vendo
fantasma. Veja a grande vantagem que tem o cliente da CRKTour, participa de
tudo desde a confortável poltrona de sua casa (ah, ah, ah!).
Quanto ao Festival de
Ópera e Ballet de Aspendos? Claro que resolvemos assistir! Compramos os
ingressos em um posto, na entrada Museu de Arqueologia de Antalya, no domingo,
e alteramos o trajeto da viagem, paranão perdermos muito tempo parados.
Foi assim que viemos
parar em Konya, 300km para o interior do país, já na região da Anatólia
Ocidental, capital do sultanato seljúcida de Rum, no século XIII. A temperatura
caiu 15 graus e a geografia mudou muito, surgiram as vastas planícies, estepes,
uma ou outra montanha ao longe. A cidade é um importante centro religioso, onde
nasceu a ordem Mevlevi, mais conhecida como a ordem dos dervixes que
rodopiam, fundada pelo místico Mevlâna (Celaleddin Rumi), que lá vivia e
acreditava que pela música e dança, rodopio (sema), era possível chegar a um
estado de estase de amor universal.
O Sema é um ritual,
composto por orações (versos do alcorão), cumprimentos e improviso musical. Os
dervixes rodopiam com a palma da mão direita para cima e a da mão esquerda para
baixo, para que a energia divina circule, pelo seu corpo, do céu para a terra.
Eles vestem-se de branco, com uma ampla saia e um chapéu cônico. Assistiremos
ao ritual em Istambul.
A cidade tem, para os
turcos, a mesma importância que Aparecida tem para os brasileiros, é lotada de
devotos. Aliás, as duas cidades se parecem muito, com suas milhares de
lojinhas, vendendo objetos religiosos e lembrancinhas, e hotéis para hospedar
os milhares de devotos e turistas. Hoje, o Museu de Mevlâna ocupa a área do antigo
seminário, composta de jardins, pequenos quartos, cozinha e túmulos. Além da
mesquita, com sua torre de azulejos verdes, onde, em uma caixa de madrepérola,
estão pelos da barba de Maomé.
Foi a primeira cidade
onde realmente notamos a presença da religião mulçumana; na vestimenta
das mulheres, na freqüência às mesquitas e no nosso jantar, regado a suco. Mas,
pelo menos, provamos comidas típicas, servidas nos casamentos em Konya: sopa de
iogurte com arroz e carne com servida em cubos, com iogurte e pequenos pedaços
de pão fritos, parecidos com crutons.
Visitamos o Istiklal
Harbi – Sehtligi, nome bem difícil para o que parece ser um memorial e um museu
mostrando cenas da Batalha de Galipoli e da vida cotidiana. O lugar é muito
lindo, com bandeiras, piso em mármores e colunas ricamente trabalhadas.
Seguimos 90km ao leste, até o Lago Meke, um lago salgado que fica na cratera de
um antigo vulcão, que tem ao centro uma ilha e está rodeado por montanhas. O
lago deveria estar cheio de água azul, contrastando com as montanhas, em tons
ocre, porém estava com pouca água, mostrando uma fina capa de cristal de sal.
Não estava feio, mas poderia estar mais bonito. Fica para próxima.
Quanto mais adentramos ao
país, maior a gentileza do povo, que sempre oferece o çay (chá) como cortesia.
Já tomamos chá em hotéis, em lojas e até em postos de gasolina. Um bom
dia, um como vai e aperto de mão são imprescindíveis, não interessa a classe
social do indivíduo. A gente vê na cara deles o imenso prazer de ser gentil.
Deixamos o frio e
voltamos para o mar, para a Turquia do Mediterrâneo, que também foi atravessada
pelos Cruzados, por volta do século XI, que buscavam livrar a Terra Santa dos
mulçumanos.
Beijos,
Sayo e Claudio
PS- Estamos com problemas
no hotmail, não estamos conseguindo acesso todos os dias aqui, na Turquia,
embora, no Brasil, esteja funcionando normalmente; então enviamos o Caro Amigo
para um sobrinho no Brasil, o Rafa, que acessa nossa conta e o envia, além de
nos retransmitir, para o Terra, as mensagens que recebemos. Esse é o motivo
pelo qual, às vezes, as fotos não estão seguindo, não sabemos como colocá-las
no texto através do Terra, e não temos tempo para parar e estudar o assunto. Se
algum tiver uma solução prática e rápida, por favor envie.
Side, 30 de junho
de 2011.
Caro Amigo,
Side é uma cidade muito
louca, parte dela está bem na beira do mar literalmente, outra parte, dentro
das ruínas, não é preciso nem pagar ingresso e, de repente, é possível jantar
ao lado do que já foi parte de algum templo grego ou romano. A parte proibida à
circulação de veículos tem tanta loja e restaurante que chega a desanimar, pois
é impossível ver tudo, fomos dormir mais de uma da manhã e tudo permanecia
aberto e lotado de turistas. A região é repleta de hotéis de tudo quanto é tipo
e para tudo quanto é bolso; existe rede de transporte urbano entre ela e as
outras cidades, há poucos quilômetros; e, também, passeios de barco para tudo
quanto é lugar.
O ballet O Lago dos
Cisnes conta a triste história do amor entre Odette, uma princesa que, por
encantamento de um bruxo, transforma-se, durante o dia, em cisne e, durante a
noite, em mulher, e Siegfried, um jovem príncipe. Após maquiavélica trama, do
mesmo bruxo, para casar o príncipe com sua filha, Odile, o casal decide que, se
não podem viver seu amor na terra, não vale à pena seguir vivendo, suicidam-se,
afogando-se no lago, e se encontram no céu, onde viveram juntos por toda a
eternidade. A história é baseada em um conto russo, sofrendo algumas alterações
de uma montagem para outra, e a composição musical é de Tchaikovsky.
Assisti-lo no anfiteatro
romano, um dos mais belos teatros clássicos de mundo, construído no ano de 162,
durante o reinado de Marco Aurélio, com capacidade para 150.000, o melhor
conservado da antiguidade e que tem uma acústica impecável. Sentado nos bancos
de pedra onde, em um passado muito distante, outros se sentaram para assistir
gladiadores lutarem até a morte. Assisti-lo sob o céu estrelado fez toda a
diferença.
Foi uma apresentação do
Opera, Ballet e Orquestra do Estado de Izmir, com lindo figurino e excelentes
bailarinos, que saltavam e rodopiavam parecendo voar delicadamente como anjos.
É bem verdade que o sincronismo, nas danças realizadas em grupo, poderia ser um
pouquinho mais trabalhado, mas isso em nada ofuscou o brilho do espetáculo. A
orquestra era ouvida nitidamente de qualquer ponto, sem qualquer amplificação.
Foi uma noite memorável.
Seguimos para Alanya, que
é sensacional, a Pérola da Riviera Turca, um verdadeiro Oasis entre o
Cordilheira e o mar azul. Uma larga avenida beira mar, com palmeiras na ilha
central e jardins ao longo da praia, que deixaram os de Santos no chinelo,
pois, além de serem vizinhos de um vasto mar azul, salpicado de veleiros e
iates, são impecavelmente bem cuidados, floridíssimos e irrigados, com piscinas
públicas, fontes, em forma de aquedutos e templos romanos, cadeiras para
descanso, mesas para pícnic, restaurantes sensacionais, lanchonetes,
discotecas. É uma cidade moderna, cheia de novos edifícios, inclusive muitos
recém construídos e à venda (já estou mudando minha casinha de novo) e hotéis.
É mil vezes mais interessante que Antalya.
E ainda tem o Castelo,
construção seljúcida de 1220, com sua longa linha de duplos muros defensivos
circundando a cidadela; uma fortificação localizada em um promontório rochoso,
que avança sobre o Mediterrâneo, num interessante contraste de cores. No porto,
a Torre Vermelha, uma estrutura hexagonal de 35m de altura, domina a paisagem.
E se o Caro Amigo ainda não estiver satisfeito, tem umas poucas centenas de
milhares de lojas e lojinhas, realizando qualquer desejo. Portanto, não se
esqueça de anotar o nome da cidade!
Tem nos chamado a atenção
o elevado número de turistas que temos encontrado, principalmente na região
Mediterrânea, um pouco incomum para o mês de junho, quando ainda não é o
período de férias para o europeu, que normalmente vai de meados de junho a
meados de julho. Nós achávamos que íamos descobrir a América, ou melhor, a
Turquia. Que bobos! Os europeus já descobriram, há muitos anos, e dominaram,
estão comprando tudo. Nada bobos, país de gente alegre e afável, ensolarado,
barato e seguro.
É! Seguro! Pelo menos é a
sensação que temos desde que chegamos, nos sentimos confortáveis e seguros para
andar pela rua, a qualquer hora do dia e da noite. É bem verdade que os turcos,
bons comerciantes, sempre vão querer ter um lucro maior, principalmente em cima
do turista, que vem usufruir das maravilhas que Deus lhes deu; assim como nós
também pretendemos lucrar, pagando um preço muito mais barato do que pagaríamos
em nosso país. Mas tudo não passa de um jogo, você brinca se quiser. Mas não
seremos nós os doidos de vir até aqui e deixar de fazer umas comprinhas e
provar as delicias; às vezes pagando o preço justo; às vezes pagando um bocado
a mais. Faz parte da brincadeira.
A estrada entre Alanya
e Tarsus é estreita e tem tanta curva, que chega a dar enjôo, segue por
altas encostas entre pinheiros e bananeiras. Ela vira para esquerda,
repentinamente para direita, sobe, desce, mas tem sempre o mar azulzinho lá
embaixo. Está sendo duplicada, como a maior parte das estradas na Turquia,
então está cheia de caminhões, desvios e poeira.
E o Claudio sempre me
aprontando algo, no caminho... chegamos, hora de procurar hotel, contamos
depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Tarsus, 01 de julho de
2011.
Caro Amigo,
No caminho, vindo de
Alanya para Tarsus, paramos no Castelo de Anamur, construído pelos cruzados, na
Idade Média. Uma fortaleza de pedra, com fosso, que se encontra, hoje,
espremido entre a estrada e o mar. Veio um senhor falar comigo, em inglês, o
meu é péssimo, mas é bem melhor que o do Claudio. O senhor me mostrava umas
flores, que ele havia plantado, amavelmente respondi. Na maioria das vezes, a
coisa acaba com eles querendo vender alguma coisa para gente. Aí lá vem o
Claudinho, tão bonzinho, dizer que a culpa é minha, que deveria ter respondido
em português, assim ninguém perturbaria mais. Ele é sempre assim, não fala
quase nada, não se dá ao trabalho e, depois, joga a culpa de tudo em mim.
Fiquei P, mas tratei de
bolar minha vingança. Deixei o anjinho com cara de dois de paus, plantado na
entrada; voltei sozinha ao carro, comi um chocolatezinho para melhorar o humor,
bebi água fresca (estava gelando minha vingança) e voltei. O senhor me
perguntou se poderia nos ajudar, respondi que não e fui visitar o Castelo
sozinha, também não tive que tirar nenhuma foto para o álbum de retratos do
Claudio. Segunda parte da vingança, quando, na saída, o Senhor veio novamente
falar com a gente, pois parece que ele vendia foto do Castelo, disse a ele que
meu marido não gostava que eu falasse com homens, porque ele era ciumento. Ah,
ah, ah! Me diverti muito a cara do Claudio! Terceira parte da vingança, estou
contando tudo para você, Caro Amigo, que sei vai me dar toda razão (ah, ah,
ah!).
Paramos para dormir em
uma cidade chamada Tasucu, um fim de mundo do qual nunca havíamos ouvido falar,
pois a estrada consumiu mais tempo do que imaginávamos e estávamos
cansados, com fome e com muita sede. Parece que chegamos bem a tempo, estávamos
no lugar certo e na hora certa para assistir uma festa de casamento turca.
É! Ela ocorreu bem no
meio da única praça da cidade. Estavam dispostas as mesas dos convidados, com
toalha e decoração; cadeiras colocadas como para assistir a uma apresentação,
que, pelo que entendemos, eram destinadas aos que não eram convidados oficiais,
mas queria presenciar tudo; um telão, transmitindo o evento; alguma decoração
pela praça; uma mesa com duas cadeiras, decoradas como tronos, atrás das quais
havia um coração. Não aparentava ser um casamento rico, mas aparentava ser um
costume local.
Como, no final da praça,
junto ao mar existiam mesas de um pequeno quiosque, escolhemos uma com boa
vista do evento, pedimos uma cerveja e observamos. Chegam os noivos, recebidos
por alguns fogos e dançam algo, que equivaleria a nossa valsa, pareciam peixes
fora d’água, não se acertavam; discursos e todos começam a dançar algo bem mais
animado, parecido com dança do ventre, aí a noiva se solta.
O problema é que não
rolava nada para comer, muito menos para beber, só na mesa dos noivos havia
água. Ainda bem que não éramos convidados, assim estávamos liberados para
encher a cara. E o povo seguia dançando, agora algo parecido com aquela dança
grega do Zorba, mas nada de comes e bebes. Famintos, atravessamos a rua e fomos
ao único restaurante da cidade. No caminho vimos que decoravam, com flores
naturais, um bolo com vários andares, mas muito simples. Jantamos no terraço,
observando, ao longe, a movimentação da praça.
Infelizmente perdemos a
divisão do bolo, mas imaginamos, pela quantidade de gente e criança, que deu
até morte. Quanto voltamos à praça, ainda dançavam, mas nem sobra de qualquer
outra comida ou bebida. Portanto, Caro Amigo, quando for convidado para um
casamento turco, pense bem! Vá, mas leve um lanchinho na bolsa (ah, ah, ah!)
Na nossa rota estava
planejada uma rápida para em Silifike, para conhecer a cova de Santa Tecla,
que, quando muito jovem, conheceu São Paulo e se converteu ao cristianismo,
deixando sua casa para pregar. Por duas vezes, condenada à morte, foi salva por
milagre; na primeira, quando ia ser queimada viva, uma chuva inundou a cidade;
na segunda, atirada aos leões, eles nada lhe fizeram. Já idosa, refugia-se na
cova, para fugir da perseguição aos cristãos, e lá prega e faz curas,
despertando a irá dos médicos, que vão até lá para matá-la. Em fuga, ela cai
nas rochas e desaparece, deixando seu manto convertido em rocha. Encontramos
uma pequena caverna, fria e unida, com um quadro da Santa e os poucos restos do
que foi uma igreja.
Passamos rapidamente por
Mersin, uma grande cidade, notamos, pela primeira vez, a presença de um parque
industrial, a cidade não é feita, mas não tem o glamour e o turismo dos outros
portos que conhecemos.
Tarsus, um pouco afastada
do litoral, é a cidade de nascimento do São Paulo, é uma cidade sem graça, meio
decadente e desorganizada, bastante parecida com muitas que conhecemos no
Brasil, dá até para confundir.. Visitamos o Poço de São Paulo, localizado no
pátio do que foi a casa do Santo, cuja água, dizem, tem poderes curativos; a
Igreja de São Paulo, construída depois que o Imperador Constantino reconheceu o
cristianismo como religião oficial do Império Romano, no século IV. Também
estivemos na Porta de Cleópatra, que se localizava nos antigos muros da cidade,
por onde a Imperatriz passou, quando em visita à cidade.
Paramos par dormir em
Nigde, mais um jantar regado a refrigerante, e seguimos buscando um dos pontos
altos de nossa viagem, local de filmagem de Guerra nas Estrelas... hora de
procurar hotel, contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Avanos, 04 de julho de
2011,
Caro Amigo,
Deixamos a Turquia
Mediterrânea e rumamos para o norte, em direção à Anatólia Central, à
Capadócia, uma região de 300km², que, devido à sedimentação de cinzas e lava da
erupção dos vulcões Melendiz Dagi e Erciyes Dagi, agora extintos, e ao trabalho
de erosão de ventos, chuvas e diferenças de temperatura, apresenta formações
singulares, as tufas, criando um cenário lunar repleto de torres, vales,
fendas, cânions, onde, inclusive, foi gravado o filme Guerra nas
Estrelas. Aparentemente são castelos de areia, montes de areia, que
alguém esculpiu, realizando um incrível trabalho paciencioso, prontos a
desmoronar a um simples sopro, mas na verdade são duros e compactos.
No caminho, cruzamos por
vales de terras férteis, devido ao depósito das cinzas vulcânicas, salpicado de
plantações uva (a região produz vinhos), romã, damasco, cereja, beterraba e
grão-de-bico, em oásis irrigados. Ao fundo, montes áridos, que, ao longe,
assumem tons que vão do marrom ao ocre, passando pelo verde escuro;
aparentemente sem vegetação, ou com alguma muito baixa. Cinzentas casas
de cimento, que apresentam, hoje, algum telhado, onde, antigamente, a cobertura
era feita com terra. Uma linda visão, sem qualquer requinte de sofisticação,
mas, ainda assim, maravilhosa.
Nos 330Km² da área
ocupada pela Capadócia, existem diversas cidadezinhas, cada uma com a sua
peculiaridade, sendo muito fácil circular entre elas e conhecer todas as
atrações, que, em geral, estão a céu aberto, sendo ligadas por transporte
público, mas os mais aventureiros podem alugar uma moto, um cavalo ou um
triciclo. Escolhemos a cidade Avanos, porque nos pareceu simpática e encontramos
um Guest House muito acolhedor, ao lado de uma mesquita, construído com pesadas
pedras, muito usadas na região, que nos permitiu ter, pelo menos, uma leve
idéia da vida local, já que a proprietária também lá vivia com sua família e
seus milhões de gatos.
Oficiais eram somente
dois, porém no pátio, repleto de vasos e objetos singulares, retirados de
escavações ou utilizados, no passado, na vida cotidiana, onde também ficavam
algumas mesas para refeição, com bancos e tapeçarias, e que estava sempre com suas
duas portas abertas, havia um canto com potes de comida e, aparentemente, todos
os gatos da cidade passavam por lá, em alguma hora do dia, para fazer uma
boquinha.
As edificações, da
região, têm também cor de areia, com pequenas variações entre o bege e o cinza.
Há uma certa monocromia entre a arquitetura feita pelo homem e a feita por
Deus, quebrada pelo azul do céu. Uma leve poeira impregna o ar. Fizemos
nosso primeiro vôo de balão, é delicioso, como levitar, algo muito suave. Os
balões coloridos sobem, por volta de 6 da manhã e vão deslizando pelos vales e
entre as estranhas formações, cheias de cavernas e casas de pássaros. Eram
cerca de 50 balões, o que tornava muito difícil decidir onde estava o melhor
espetáculo, no céu ou na terra, e o que fotografar. É uma experiência ímpar,
que termina com champagne e suco de cereja, já em terra firme, e que tem o
preço de 120 euros, por pessoa, por uma hora de vôo; descobrimos que os
melhores preços são conseguidos agendando através do próprio hotel, pois o
preço é, em geral, 160
euros.
A cidade de Goreme é uma
das mais procuradas, não só pelo seu charme pessoal, é graciosa, mas porque
abriga o Museu a Céu Aberto de Goreme, Patrimônio da Humanidade, um dos pontos
altos do turismo no país. Um complexo de igrejas e capelas escavadas, como
cavernas, por volta do século X, na tufa vulcânica, que é uma formação
relativamente macia e possibilita que tal trabalho seja realizado com certa
facilidade. Muitas das igrejas apresentam belos afrescos, até em bom estado,
com cenas bíblicas e da vida de Jesus e Maria, com coloridos vivos, em tom
cobalto e vermelho. A visita é facilitada, para quem for sem excursão, por um
serviço de Áudio Guide. Algumas das cavernas da Capadócia, ainda servem de
moradia para a população local, enquanto outras foram transformadas em lojas e
em curiosos e confortáveis hotéis.
Existem muitas cidades
subterrâneas na região, construídas por cristãos para fugirem de perseguições e
eram super equipadas, com quartos, cozinhas, estábulos, poço de ventilação etc.
Estivemos na cidade subterrânea de Derinkuyu, Patrimônio da Humanidade, ou
melhor, o Claudio esteve, desisti logo no começo, pois me deu uma impressão
horrível, lembrei dos mineiros no Chile. Ela tem 60m de profundidade e é uma
das que está em melhores condições para visita.
Fomos a Uçhisar; de
longe, a partir do Vale dos Pombos, a cidade domina a paisagem, com enorme
castelo escavado no alto de uma montanha. No caminho para Zelve vimos as
Chaminés da Fadas, formações cônicas com um chapéu. Passamos ainda por Ürgup,
onde a erosão moldou, na pedra, formas de animais e empilhamentos que se mantém
em pé por um fio de cabelo.
Conhecemos nosso primeiro
caravançará, o Sanhan, perto de Avanos, que funciona, hoje como um centro de cultura
e de realização de Cerimônia Dervixes, o Sema. Os caravançarás são
enormes edificações de pedra, em forma quadrada, que foram construídas com o
intuito de dar abrigo aos comerciantes e suas caravanas, que circulavam pelas
várias rotas do interior do país. Geralmente, possuem um grande pátio interno,
ao redor do qual ficam os estábulos e aposentos, sempre contam com uma pequena
mesquita, para as orações. Assistimos uma Cerimônia Dervixes.
Mas se o Caro Amigo pensa
que estamos por aqui somente passeando, sem fazer nada de útil em prol da
humanidade, esta redondamente enganado, temos realizado um belo trabalho de
preservação da fauna local. É! Durante nossas andanças pelas estradas... está
na hora do café, contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Gazi Antep, 06 de julho de
2011.
Caro Amigo,
A Turquia deve ser um
país cheio de tartarugas, porque durante a viagem já encontramos quatro
tartarugas transitando pelas rodovias da região. Paramos o carro imediatamente
e tratamos de auxiliá-las, transportando-as para um lugar seguro, em meio à
vegetação. Parece que elas não gostaram muito, duas nos receberam com banho de
xixi (esperamos que seja bom para pele, talvez rejuvenecedor ), as outras duas
com tentativas de mordidas e muitas reclamações. Fazer o que, nem só de sol,
bela paisagem, boa comida e preço barato é feita a Turquia (ah, ah, ah!).
Deixamos a Anatólia
Central e seguimos para a Anatólia Oriental, região de fronteira com a Síria,
Iraque, Irã, Azerbaijano, Armênia e Geórgia; que desperta nossa curiosidade por
se encontrar, dentro de seu território, o fértil vale entre os rios Eufrates e
Tigre, a Mesopotâmia, algo que nos parecia tão misterioso nas idas aulas de
história. A região é a mais quente do país, 42 graus na sombra, terrivelmente
seca e poeirenta, mas com lindo rios azuis.
Um verdadeiro
deserto, que se encontra bastante desenvolvido em virtude do Projeto do Sudeste
da Anatólia (GAP), levado a cabo pelo governo federal, com o intuito de
abastecer a região sudeste do país com água (irrigação agrícola) e energia
elétrica, através construção da Represa de Atatürk, a 6ª maior do mundo, um
modo de fixar a população e evitar migrações e imigrações. Os principais
produtos agrícolas são damasco, pistache, cereja (temos pago R$3,00 o quilo),
azeitona, uva, berinjela, abobrinha, pimentão.
Um dos costumes correntes
no país é beber água e lavar o rosto e as mãos em fontes espalhadas pela
cidade, nas proximidades das mesquitas, algumas têm umas canequinhas
penduradas, o povo enxágua e bebe. Outros hábitos interessantes, que vimos em
algumas cidades, são o de oferecer uma colônia de limão siciliano, ou lencinho
umedecido, para passar nas mãos na saída de restaurantes, hotéis e lojas, e o
de oferecer frutas ao final das refeições. Os turcos não comem muito doce e a
maioria é à base de uma massa folheada com mel e nozes ou pistache.
Gazi Antep é uma cidade
grande, moderna, plana, com um grande parque industrial, muito agitada em
certos horários, possui todos os itens para não ser uma boa opção turística,
porém nos encantamos com ela. Apesar de tudo, ela tem um ar amistoso, é plana,
tem pessoas gentis, tem uma cidadela interessante, um lindo por do sol, nas
longínquas e poeirentas montanhas. Chegamos exaustos, depois de dirigir quase o
dia todo, pois erramos uma estrada e fomos parar no meio das montanhas, em
estradas de terra, à beira de penhascos, com dezenas de obras de ampliação e
passando dentro de diversos pequenos vilarejos; encontramos, com facilidade,
hotel, comida e cerveja, não poderíamos deixar de adorar a cidade.
Caminhando pela cidade
antiga, entre edifícios de pedra bege, com algumas pretas para decoração, e
visitamos, em uma fortaleza de 36 torres, o Museu Panorâmico da Defesa e do
Heroísmo, com estátuas, em bronze, retratando a resistência da cidade contra a
ocupação inglesa e francesa, ao final da 1ª Guerra Mundial, e a história e seus
mártires.
Demos uma paradinha no
Museu da Cozinha, chamado Mutfak Muzesi, (ganhamos umas receitinhas para
testar no Brasil) e, a convite de um gentil senhor, entramos em um caravaçará
para fugir do sol e do calor, descansar e tomar uma água e um chá (sempre
quente, independentemente da temperatura do dia) em seu estabelecimento, ele
ficou contentíssimo, pagamos pelo chá, mas ele nos obsequiou com um sanduíche,
feito em um pão pouca coisa mais grosso que o nosso pão sírio, recheado com
legumes e muita pimenta, e um suco salgado de coalhada, chamado Ayran, muito
bebido no verão, que ainda não tínhamos provado. Ele ainda fez questão de tirar
uma foto nossa para guardar de recordação. Nessa região, não é muito comum o
aparecimento de turistas, brasileiros, então, é mosca branca; também é mais
difícil encontrar quem fale inglês, mas no gesto e na onomatopéia (imitação do
som), tudo se ajeita.
Fomos ao bazar, compramos
umas coisinhas de seda típicas da região, que está na rota da seda e paramos
para observar os trabalhos dos artesãos que produzem, na porta de seus
estabelecimentos, produtos de cobre, estanho e pequenos móveis com marchetaria
de madrepérola. Visitamos o Museu Etnográfico Bayazhan, mas o que realmente nos
trouxe à cidade foi conhecer A Moça Cigana, um famoso mosaico, cuja expressão
enigmática o compara à Mona Lisa, que é o símbolo das escavações de Zeugma,
cidade romana do século II. Porém, infelizmente, o museu está fechado. Veremos
a Moça e os outros mosaicos na próxima vez. De qualquer modo, adoramos a
cidade.
Mas, infelizmente,
tivemos que partir, afinal o Caro Amigo conta conosco para conhecer o país
todo. Próximo destino: cidade que, lá no longínquo, muito longínquo passado,
chamava-se Ur, que foi onde... hora da cerveja, achar um local para tomar
cerveja e jantar é algo quase impossível aqui, em Ur, temos que correr.
Contamos depois.
Beijos,
Sayo e
Claudio
Sanli Urfa, 07 de junho
de 2011.
Caro Amigo,
Sanli Urfa é, com toda
certeza, uma das cidades mais feia, bagunçadas e estranhas que conhecemos, mas,
apesar de todos esses predicados, não se pode deixar de vir à Turquia e não
conhecê-la. Na cidade que, no passado, chamou-se Ur , está a pequena cova onde
nasceu, por volta do ano 2.000 A.C., Abraão, o patriarca do catolicismo, do
islamismo e do judaísmo, com sua renúncia ao politeísmo e pregação de um único
Deus; sua grande fé que o levou a aceitar sacrificar seu filho, Isac, a
pedido de Deus; e a partida de sua terra em busca da terra apontada por
Deus, que fez dele uma grande nação.
O trânsito é caótico; o
centro está meio demolido; há sujeira por todo lado; pessoas com vestimentas
estranhas, burcas véus, calças saruel; homens com lenços amarrados na cabeça à
moda árabe; hordas de homens entrando e saindo dos cemitérios; parte das ruas
sem calçada, com lojas espalhando seus produtos por elas e impedindo o
transito; gente jogando água na rua na tentativa de amenizar a poeira e o calor
(o relógio do carro marcou 47 graus); sem turistas estrangeiros, somente os
turcos em peregrinação à cova de Abrão, meninos, em férias, correndo e tramando
por todo lado. Se o inferno não for assim, é bem parecido.
Dentro de um belo parque,
um lampejo de sanidade dentro do caos que é essa cidade, bem aos pés da antiga
muralha de proteção de Ur, entre lagos de carpas e jardins, ficam duas
mesquitas, que tornam obrigatória a visita à cidade, destino dos peregrinos das
três religiões, mas a grande maioria mulçumanos. Uma delas está construída
sobre a cova onde nasceu Abraão, homens rezam separados das mulheres, que
precisam estar com véu e túnica cobrindo todo o corpo, há algumas para
empréstimo; o local é cheio de fieis orando, ajoelhados sobre tapetes, e
gemendo, rogando por algum milagre, em frente a um vidro, que impede a entrada
no interior da cova propriamente dita, e também é muito úmido, em virtude de
uma nascente de água pura, que dizem ter efeitos milagrosos, e que todos bebem
e levam em garrafinhas. Também enchemos nossa garrafinha que somada às inúmeras
que já trazemos da casa de Nossa Senhora e do Poço de São Paulo vão estourar o
peso de nossa bagagem.
A segunda mesquita do
parque está sobre o local onde a fé de Abraão foi testada pela primeira vez,
pois o Rei Nemrut politeísta e querendo ele próprio ser considerado um deus,
opôs-se as precações monoteístas de Abraão, condenando-o a ser queimado vivo em
uma fornalha, da qual ele saiu ileso, sem qualquer queimadura. Então a segunda
está sobre o local onde estava a fornalha.
Por sorte encontramos um
hotel bem legal, com um rapaz que falava inglês, o Salih, e adorava dar
informações e dicas, um dos poucos lugares onde se conseguia tomar cerveja na
cidade, foi a nossa salvação.
Fomos visitar a Usina
Ataturk, a 40km da cidade, à beira do Eufrates. Depois, por indicação de Salih,
circulamos por pequenas estradas, com quilômetros de plantações de pistache,
uma árvore de porte pequeno, com cachos de um frutinhos de forma amendoada e
coloração verde; passamos por pequenas e pobres cidades, por grandes áreas
irrigadas, cheia de plantações, tudo muito plano; e chegamos a Eski Halfeti,
onde fizemos um passeio de barco, pelo Rio Eufrates, em meio a um grande
canion, que nos lembrou o cânion do São Francisco, na Hidroelétrica do Xingó,
que visitamos há alguns anos. No trajeto do barco, conhecemos os restos da
cidade que foi alagado pela construção da represa.
Há cerca de 50km da
cidade, em direção à Síria, esta Harran, onde Abraão viveu alguns anos de sua
vida, que chegou a ser a 2ª cidade mais importante do estado Assírio, onde
funcionou uma das maiores universidades islâmicas do mundo, com conceituada
escola filosófica.
Reconhecido o grande
valor histórico, hoje, há que se admitir que são escombros, em meio à sujeira,
ao pó e a um estranho povo que vive em esquisitas casas em forma de colméia, ou
casulo, feitas de barro, muito quentes, que obrigam os moradores a dormir em
plataformas, envoltas em panos, fora das casas, com suas dezenas de filhos. Tudo
muito bonito para filósofo, mas, na prática, deprimente. A idade já nos trouxe
o direito de permitir-nos deixar parte dos problemas da humanidade para os mais
novos resolverem, tentamos fazer nossa parte, mas sem exageros, já não temos a
grande ilusão de que seremos os salvadores da terra e já questionamos um tom de
engessamento e hipocrisia do politicamente correto, bem como, o real
significado de ajuda e salvação. Mas voltemos à viagem!
Mas de tanto andar para
lá e para cá, fomos nos acostumando com a cidade e, por mais incrível que possa
parecer, notei (Sayo) certos olhares estranhos, principalmente dos homens.
Aquilo me incomodou o dia todo, estava trajada de modo bem discreto, vestido
cobrindo o joelho e o ombro, não muito colado no corpo, também não poderia ser
pela beleza estonteante que nunca tive, nem pelas maravilhosas formas de meu
corpo gorducho, já com mais de 50 anos. Mas o que seria? Notei, então, que os
olhares... hora da cerveja, para tirar o pó da garganta, contamos depois!
Beijos,
Sayo e Claudio
Díyarbakir, 09 de julho
de 2011.
Caro Amigo
Notei, então, que os
olhares tinham um destino certo e, pasme o Caro Amigo, dirigiam-se a pouco mais
de um palmo de minha canela, que estavam à mostra. Nos demos conta, então, que
boa parte das mulheres locais nem usava o véu mulçumano, podiam até mostrar
parte do braço, mas nunca, nunca mesmo, mostravam a canela, usavam saias longas
ou calça comprida. No final, por incrível que pareça, nós é que éramos os
estranhos na cidade (ah, ah, ah!). Vivendo e aprendendo! Mas continuei fazendo
a alegria dos homens, mostrando minha sexy canela, pois o calor de quase 50º
aliado aos próprios calores da menopausa não me permitiam vestir calça comprida
(ah, ah, ah!). Portanto, Cara Amiga, não esqueça de incluir uma sai longa em sua
mala, quando vier para o lado leste da Turquia.
Deixando Sanliurfa,
seguimos para Mardin, bem na beira da fronteira com a Síria, parte da estrada
segue junto à cerca de arame farpado que separa os dois países, também já perto
da fronteira com o Iraque, mas tudo calmo, sem qualquer espécie de policiamento
especial. Mas notamos o que nos disse o amigo de Assos, o lado leste do país é
mais atrasado e as pessoas têm a mente menos aberta.
Olhando a encosta do
morro onde se localiza a cidade, é com dificuldade que se nota sua presença,
pois sua cor, entre o bege e o dourado, de acordo com os raios solares, se
confunde com as cores do próprio solo e das pedras, nele existente, e com as
quais a própria cidade foi construída. As ruas são tortas, intrincadas e com
algumas belas edificações de pedra com entalhes. A pequena Igreja de Nossa
Senhora, a segunda católica que encontramos em funcionamento no país, é
delicada e graciosa, apesar de feita com pesadas pedras, merecendo grande
destaque os quadros de Nossa Senhora, São José e Santo Antonio.
Tomamos a estrada em
direção ao interior do país, por imensas planícies douradas, onde o trigo, já
colhido, deixou pequena parte de seu caule, já seco, que serve de alimento para
cabras. De quando em quando, plantações irrigadas, bem verdinhas. Chegamos a
Díyarbakir, à beira do Tigre, marrom e feio, cidade dos curdos, que estão para
a Turquia, mais ou menos como os bascos para a Espanha, há uma animosidade, um
clima de conflito e de desejo separatista.
Apesar de termos lido que
os curdos são hospitaleiros, o clima da cidade não nos agradou pareceu um pouco
hostil, mas como as muralhas de proteção da cidade, feitas em basalto preto,
com cerca de 6km de extensão, uma das maiores do mundo, que foram erguidas
pelos romanos, no século III, sendo aperfeiçoadas pelos seljúcidas, no ano de
1.100. Voltando, mas como as tais muralhas estão na lista para integrar os
Patrimônios da Humanidade da UNESCO e, principalmente, dizem que pode ser vista
do espaço, a CRKTour não poderia deixar de espiá-las. Se os astronautas viram,
também tínhamos que ver e contar ao Caro Amigo (Ah, ah, ah!). Assim, dormimos
uma noite na cidade, vimos e partimos.
Mas não sem antes passar
duas vezes no Centro de Informações Turísticas e encontrá-lo fechado.
Precisávamos de um mapa mais detalhado da região, pois só tínhamos o geral do
país e queríamos nos aventurar, por um parque nacional, em busca de mais um
Patrimônio da Humanidade, mas necessitávamos dados mais precisos sobre uma
certa travessia em balsa, de qual a sua freqüência, e de uma estrada que
cruzaria o parque e nos deixaria mais perto de nosso próximo destino. Nada de
mapa mais detalhado! O que fazer?... o termômetro do carro está indicando 49
graus, o clima é super seco, temos que parar para uma merecida cerveja
(descobrimos que nas cidades onde os restaurantes não servem, normalmente os
hotéis servem, então o jeito é jantar no hotel), contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Adiyaman, 10 de julho de
2011.
Caro Amigo,
Claro que nos aventuramos,
o Claudio não perderia essa! Ele já andava meio frustrado, talvez até tristonho
(?), pois não concordei em ir à Chipre, metade país independente, metade
invadido pela Turquia, com cerca dividindo, inclusive a capital, e uma
burocracia complicada para travessia de um lado para o outro; também não
encontramos tanques de guerra patrulhando a fronteira da Síria, ou nas
proximidades do Iraque, nem qualquer acampamento de refugiados, apenas campos e
agricultores. Acho que a viagem já estava ficando entediante para ele (?), pois
é como uma criança, precisa sempre de uma novidade (ah, ah, ah!). Então
fomos.
Para variar, não
conseguimos sair muito cedo, sempre falta algo para olhar, algo para comer ou
algo para comprar. Encontramos uma tranqüila estrada até Siverek, onde paramos
em um posto de gasolina para pedir informações, o senhor falava turco com
perfeição que, somado com seus gestos manuais, levou-nos até a beira do azul
Rio Eufrates, sem qualquer erro, diretamente à fila da pequena balsa.
Aguardamos meia hora e conseguimos, por sorte, partir na balsa, que tinha
capacidade para cerca de 16 veículos espremidos, a próxima só sairia dali a 2
horas. A travessia é curta, algo como 15 minutos, tempo suficiente para a
meninada ficar doida ouvindo a gente falar em português e os senhores
especularem, do Claudio, todos os detalhes de nossa viagem, o que os deixou
muito orgulhosos e satisfeitos, afinal os turistas brasileiros já chegavam à
Turquia. Mais uns 20km e chegamos à cidade de Narince, porta de entrada
do Parque Nacional Nemrut Dagi.
Um dia maravilhoso, boas
estradas, lindo visual e temperatura abaixo de 35 graus, uma verdadeira benção
de Deus. A estreita estradinha que vai subindo para o Monte Nemrut, há 2.150m
de altitude, parece que acabou de ser construída ontem, está impecável, sobe
por montanhas áridas, quase sem vegetação, e permite enxergar, em meio a leve
poeira que nubla o horizonte longínquo, a incrível geografia do Rio Eufrates,
todo cheio de recortes e curvas. No topo do Monte Nemrut, estão os restos
de um santuário funerário, construído no século I A.C., pelo Rei Antióquio I,
de Commagene, uma colossal obra de engenharia, com o recorte de três
esplanadas, criando terraços onde foram colocadas colossais estátuas de leões,
águias, Apolo, Zeus, Heráclio, Tyche e do próprio Rei, Patrimônio da
Humanidade. Hoje, as enormes cabeças encontram-se no chão, caíram de seus
corpos, provavelmente, em virtude de algum dos muitos terremotos, que já
assolaram o país em milênios.
Chegamos ao monte vindo da
direção de Adiyaman, que tem uma estrada linda, mas a subida ao topo é pesada,
cerca de meia hora, à pé, subindo entre pedras. Nossa intenção era visitá-lo e
partir do parque por outra estrada, em direção a Malatya, que tem uma subida
para o topo mais suave e adiantaria nossa viagem em mais de 300km quilômetros.
Porém, apesar de distarem somente uns 300m, não há ligação entre as duas
estradas. O passeio é bem legal e, dizem, que é melhor ainda para assistir o
pôr ou o nascer do sol, essa perdemos, pois ainda faltavam mais de 4 horas para
o pôr do sol, que só ocorre mais de 8 da noite, e ainda tínhamos que refazer
nossos planos originais, em virtude da falta da estrada. Mas para compensar,
fizemos amigos e prometemos voltar para ver o sol se pôr.
Quando descemos do topo
do monte, uma família nos avisou que havia uma peça solta em nosso carro, o
pai, um simpático senhor, confirmou que éramos do Brasil e estava doido para
conversar. Sentamos para beber algo, em uma mesa comunitária, ele sentou ao
nosso lado e foi puxando conversa, perguntou sobre nossa profissão e o que já
havíamos conhecido no país; descobrimos que ele era da aeronáutica, da área de
saúde e morava em Adiyanan. Aos poucos, foi chegando o resto da família e a
conversa foi seguindo; ele nos disse que sua filha fazia coleção de moedas,
reviramos o carro, mas não encontramos moedas do Brasil, lhe demos uma da
Bulgária e outra da Suíça e uma nota de R$2,00, que ela fez questão de
retribuir com moedas turcas, já o CD da Elis que lhe demos, esse não tem preço!
(está parecendo propaganda de banco, ah, ah, ah!). Eles iam ficar para ver o
pôr-do-sol e nós, prometendo voltar para assistirmos juntos, partimos. Acabamos
dormindo em Adiyanan e achamos as moedas do Brasil, enviamos um email para eles
e as deixamos na portaria do hotel.
Já que não pudemos
adiantar os tais 300km da viagem, resolvemos fazer uma pequena loucura,
decidimos... vamos dar uma paradinha para tirar umas fotos, contamos depois.
Beijos,
Sayo e Claudio
Kalkan, 13 de julho de
2011.
Caro Amigo,
Observando que já
iniciamos o caminho de volta, o Caro Amigo deve estar muito contente, não pela
possibilidade de nos encontrar, em carne, osso e formosura (ah, ah, ah!), pelas
ruas da cidade; mas, certamente, porque já tem certeza que, em 2012, teremos
que retornar a este Maravilhoso País, a Turquia, para terminar de conhecê-lo,
pois nos faltou praticamente a metade. Já havíamos, há alguns dias, percebido
que foi uma grande presunção acreditar que seria possível conhecer um país tão
grande e lindo, cheio de história e de diversidades culturais, geográficas e
gastronômicas em tão poucos dias; então iniciamos os planos para a viagem do
ano que vem, a fim de decidir até que ponto chegaríamos nessa.
Mas não se anime muito o
Caro Amigo, pensando que já pode descansar, pois, apesar dos litros de água
benta e das toneladas de compras que já fizemos (de cortina a balacinha para
pesar mala) está mantida a promessa de visitar Istambul e fazer mais umas
comprinhas. A viagem não acabou!
E, depois do balanço,
observando que nos sobrariam uns dois dias, caso fizéssemos os percursos de
carro com maior empenho (dirigindo por mais tempo e parando menos para as tais
fotos), decidimos fazer a pequena loucura de voltar ao Mediterrâneo. É, Caro
Amigo, voltamos! Apesar do tempo já meio apertado, por ainda querermos
encontrar amigos croatas e franceses, em algum ponto da viagem de volta da
Turquia para a Suíça, e, principalmente, querermos passar uns 5 dias em
Istambul; decidimos que merecíamos um descanso e tiramos umas férias (ah, ah,
ah!).
Dirigimos o domingo todo,
mais de 1.200km, ou melhor, o Claudio dirigiu, pois, como bem sabe o Caro
Amigo, eu não dirijo, então dediquei-me a alimentar e hidratar o motorista;
cuidar, com muita atenção, dos mapas, pois não há uma estrada direta e não
podíamos perder tempo errando a rota; e a escrever um pouquinho (?) para
interar o Caro Amigo das novidades. Foram mais de 14 horas de viagem, pois no
percurso subimos montanhas (Taurus), atravessamos planícies poeirentas, encontramos
obras de ampliação (os pobrezinhos trabalham até no domingo, será que a Copa
vai ser aqui? Certamente as estradas já estarão prontas, ah, ah, ah!), passamos
por pequenas cidades e praias, além de encontrar um montão de gente voltando
para casa do fim de semana. Mas foi uma viagem agradável.
Já quase onze e meia da
noite e ainda estávamos na estrada, sem ter parado para almoçar ou para jantar,
mas não fique preocupado o Caro Amigo, pois ir para Kalkan já é como voltar
para casa, já conhecemos a cidade e já temos nossa pousadinha predileta. É bem
verdade que o nosso quarto, com vista para o lindo mar azul e sua pequena ilha,
estava ocupado (fazer o que, não fizemos reserva), mas o importante é que
chegamos, acordamos o nosso senhorio, que estava com uma gripe danada, mas nos
recebeu com sorriso, e, um pouquinho depois da meia noite, estávamos sentados
em um terraço, tomando uma Efes geladinha e comendo umas mezes. E,
principalmente, estávamos em Kalkan, nosso pedacinho de céu.
Então, aproveitamos os dias
de férias para ir ao arquipélago de Kekova, contratamos um barquinho, a partir
do vilarejo de Üçagiz, e fomos com o Rambo, o muito peculiar e alegre dono do
barco, até Kekova, observar as ruínas afundadas, no ano de 530, por um
terremoto, o castelo fortificado, algumas tartarugas que nadavam; aproveitamos
para nadar também. Uma outra manhã, pegamos um barco de linha, em Kas, e
descemos em Limanagzi Bilal Bic mais um banho de mar e um solzinho.
Jantamos no restaurante
do Adam e de sua família, que nos deram efusivas boas vindas, na estrada entre
Kas e Kallan. Sentamos no terraço de pedra com vista para o mar, e nos
deliciamos com uma mussaka, que aqui só é feita com carne e berinjela, com um
refogado de legumes, carneiro e ervas, servido em uma panela fumegante,
parecida com uma yok, e, para sobremesa, crepe de limão siciliano com sorvete.
Deixamos uma mensagem no livro de visitantes e um CD do Tom, que prometemos
voltar para ouvir com ele no ano que vem. Fizemos uma comprinha na loja de
nossa amiga, Selda, que ficou muito feliz e surpresa em nos ver novamente e nos
recomendou que bebêssemos uma cerveja por ela em Istambul (isso é que é amiga,
ela nem imagina que beberemos não só uma, mas várias, quase todas), sua cidade
predileta, e que voltássemos no ano que vem para visitá-la.
E, com o coração
apertado, dissemos adeus à Kalkan, para percorrer os 900km que nos separavam de
Istambul. Nos vemos por lá!
Beijos,
Sayo e Claudio
Istambul -
Sultanahmet, 16 de julho de 2011.
Caro Amigo,
A viagem até aqui foi
tranqüila, sem qualquer contratempo, fizemos os 900km em 10 horas. Mas a
chegada não foi tão feliz, chegamos no horário de pico, nos sentimos como em
São Paulo, o transito é infernal, tanto que a molecada fica vendendo água entre
os carros, não é igual? E para piorar a sinalização é péssima, existem várias
pontes, as ruas, normalmente, não tem placa com o nome (aliás, na Turquia quase
toda) e a diversão nacional é buzinar. Então, apesar de termos um mapa da
cidade, a coisa foi bem complicada, entramos com uma espécie de marginal,
inicialmente com a indicação de nosso destino, que logo desapareceu, sem o nome
da avenida também não conseguíamos descobrir onde estávamos.
Com o cair da tarde,
também ficava mais difícil visualizar o mapa, decidimos seguir as placas de
aeroporto para então, daí, termos um ponto de localização e retornar ao centro,
nosso destino, o que também não foi tão fácil. No caminho, encontramos um
senhor que nos indicou direções pelos bairros periféricos; mais adiante, um
rapaz nos deu outras dicas; passamos pela linha férrea e vimos o mar, as coisas
começavam a melhorar; entramos em um pequeno bairro e perguntamos, metade dele
se reuniu, discutiu e, finalmente, encontrou um alemão, que parecia residir na
Turquia, que nos disse que estávamos no bairro errado e explicou-nos o caminho
certo. Mais algumas voltas e estávamos no nosso bairro, duas horas e meia após
nossa chegada na cidade.
Mas teve a sua vantagem,
pelo menos demos uma boa olhada na cidade, geralmente nos concentramos no centro,
que é onde fica a maioria dos pontos históricos, que foram construídos num
tempo em que não havia metrô ou ônibus, os meios de transporte eram precários e
as cidades ocupavam um pequeno perímetro. Vimos que ela é enorme, com modernos
edifícios, shopping centers, vários jardins, à beira mar, onde o povo faz
picnics homéricos aos domingos, com direito à tapete, que chega enrolado no
ombro, e a churrasqueira, onde não falta, no cantinho, a chaleira, eles
realmente amam “çay” (chá).
Chegamos no nosso bairro,
mais ainda nos faltava encontrar local para ficar, não costumamos fazer reserva
com antecedência porque gostamos de conhecer o hotel (com nossos próprios
olhos, não com os do computador, que nem sempre enxerga como nós), pois já que
não ficamos em hotéis cheios de estrelas, nem sempre se pode confiar nas
informações da internet. Hotéis não faltavam, alguns lotados, mas muitos com
vagas; alguns terríveis e outros caríssimos. Finalmente, encontramos um com um
custo/ benefício que nos pareceu muito bom e uma localização melhor ainda,
poderíamos caminhar para quase todos os lugares que queríamos visitar, ou, se
estivéssemos com preguiça, pegar o bondinho (VLT) e andar duas ou três
estações; tem até um terraço, com vista para o mar, onde dá para relaxar, ao
final de um pesado dia de turista (ah, ah, ah!), observando as gaivotas e
andorinhas voando, os vários barcos, que cruzam de lá para cá, e a noite que
vai chegando sorrateiramente.
Então ficamos hospedados
em Sultanahmet, que nada mais é que Sultão Ahmet. Istambul é a única do mundo
que se situa em dois continentes, europeu e asiático, sendo que o Estreito de
Bósforo, que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara, separa os dois continentes,
que são ligados por diversas pontes. Foi capital do Império Romano do Oriente,
quando se chamou Constantinopla, do Império Bizantino, quando se chamou
Bizâncio, e do Império Otomano, quando recebeu seu atual nome; continuou sendo
capital turca no início da república, até que Atatürk mudou a capital
para Ancara, algo parecido com o que fizemos com Brasília.
A parte velha da cidade
foi declarada Patrimônio da Humanidade, e ela não é só velha, boa parte dos
estreitos e cinzentos edifícios particulares, que geralmente não ultrapassam
sete andares, estão desabando por falta de manutenção, apesar de abrigarem
moradores e hotéis, não têm qualquer estilo arquitetônico, são feios caixotes
quadrados, as ruas são estreitas, tortuosas, não lá muito limpas, lotada de
pequenos estabelecimentos, que roubam parte da minúscula calçada que seria dos
pedestres; é, literalmente uma bagunça. Mas Istambul realmente tem algo
misterioso, enigmático, que vai conquistando a gente, apesar do improvável que
possa parecer inicialmente, e acabamos por achar que está tudo como sempre deveria
ter estado, no seu devido lugar.
O velho senhor sentado,
na frente de sua lojinha, tomando seu çay com seu pequeno tercinho na mão; o
cordão de luzes vermelhas enrolado no tronco da centenária árvore; os baixinhos
banquinhos de plástico das minúsculas cafeterias, que entulham a calçada, onde
os fumantes param para um café; os cabeleireiros com seus varais de toalhas na
frente do estabelecimento; gatos dormindo, passeando ou fuçando alguma lixeira;
comerciantes tentando, desesperadamente, convencer algum cliente a entrar em
sua loja; pedaços do muro que caiu, há uns vinte anos, atrapalhando a calçada;
antenas, fios e aparelhos de ar condicionado pendurados em fachadas e telhados;
vendedores de suco, engraxates, entregadores de chá, pó, suor, sem chuva, mas com
cerveja. Mas se fossemos mudar tudo isso, organizar, reconstruir e limpar
tudinho, a cidade perderia sua essência, não estaríamos em Istambul, não
estaríamos na Turquia. E assim nos afeiçoamos à cidade e já não dávamos atenção
ao que ela tem de estranho, só tínhamos olhos para suas belezas, seus
mistérios, suas curiosidades. Não dizem que quem ama o feio, bonito lhe parece
(ah, ah, ah!).
Beijos,
Sayo e Claudio
Istambul / Hipódromo, 17
de julho de 2011.
Caro Amigo,
Hospedados, alimentados e
descansados, hora de sair para o mundo. Iniciamos pelo Hipódromo (At Meydani),
construído em 203 D,C., onde eram realizadas as corridas de bigas, no período
do Império Romano e podia abrigar cerca de 100 mil pessoas. Hoje uma imensa
praça, onde encontramos, dos vários monumentos que um dia adornaram o local
restaram o Obelisco de Teodósio (Obelisco Egípcio, Dikilitas), construído em
1.500 A. C., que foi trazido Karnak, região de Lúxor por Teodósio I; a Coluna
Serpentina, de 479 A.C., vinda de Delfos, e a Coluna de Constantino
Porfirogeneta.
Em torno dessa enorme
praça estão quase todas as principais atrações de Istambul: Mesquita Azul,
Santa Sofia, Cisterna da Basílica, Museu de Artes Trucas e Islâmicas, Banhos de
Roxelana, Bazar da Cavalaria, Túmulo do Sultão Ahmet I, Museu do Mozaico e
Museu de Tapetes. Então, torna-se muito fácil conhecer tudo, dando uma
paradinha para um lanche, ou um “çay”, nos restaurantes e carrinhos, que também
ficam pela praça, inclusive comer castanha portuguesa assada. Ou dando uma
paradinha para descansar, em algum dos bancos, admirando o cair das águas da
fonte. Um passeio imperdível é assistir o cair da noite no Hipódromo, tendo de
um lado Mesquita Azul e do outro a Santa Sofia, foi a melhor vista que tivemos
delas, foi onde nos pareceram mais lindas e gloriosas, recortadas contra o céu,
que adquire um azul intenso e é só aí que realmente se tem a noção da magnitude
de ambas, pois mais nada desvia nosso olhar ou chama nossa atenção, até o vôo
das andorinhas e gaivotas ficam em segundo plano.
A Mesquita Azul
(Sultan Ahmet Camii) é um do mais famosos monumentos religiosos do mundo
islâmico, uma construção de pedra, de 1609, em tom marrom acinzentado, com seis
minaretes, quando a maioria das mesquitas têm um ou dois, possui 260 janelas,
responsáveis pela iluminação de seu interior, que é decorado por mais de 20 mil
azulejos produzidos na cidade de Iznik, próximo a Istambul, e é do tom azul,
que predomina nos azulejos, que ela recebeu o nome de Mesquita Azul. Não nos
pareceu tão azul como o nome diz, já que os azulejos têm, em sua decoração,
ramos e arabescos em tons azuis e fundo, geralmente, branco, mas é realmente
algo grandioso, com sua cúpula altíssima, 141 pés de altura.
Em frente à Mesquita Azul
está a Basílica Aya Sofya (Santa Sofia, Igreja da Santa Sabedoria), que foi
construída pelo imperador romano Justiniano, em 537 D.C., e já foi uma das
maiores basílicas cristãs do mundo, com uma cúpula de 200 metros de altura,
porém, após a conquista otomana, foi transformada em uma mesquita, com
alterações em sua arquitetura, sendo acrescentados minaretes, fontes e túmulos.
Hoje um museu que, basicamente, exibe restos de seus antigos mosaicos, entre os
mais importantes que restaram da era bizantina, além de sua arquitetura.
Dizem que o Pilar de São
Gregório, que fica no térreo, realiza cura, então o povo introduz o dedo
polegar em um buraco do pilar e faz um circulo, passando os outros dedos pelo
pilar, no sentido horário. Não custa tentar!
A Cisterna da Basílica
(Yerebatan Sarayi) foi uma das edificações que mais nos impressionou, com suas
336 colunas, com mais de 8m e capitéis diferentes, em estilo coríntio e dórico,
sustentando as abóbodas, já foi palco, inclusive de cenas de um dos filmes de
James Bond. Sua construção data de 532 D.C., por determinação de Justiniano,
para armazenamento subterrâneo de água para atender o palácio, pois, durante as
guerras, os soldados inimigos destruíam os aquedutos. A penumbra envolve quase
todo o local, luzes indiretas refletem as silhuetas
das colunas na água, onde montes de carpas nadam, ao som de música clássica,
caminha-se em passarelas, sobre a água e entre as colunas. O local tem a
solenidade de uma igreja, pede uma oração. Aqui e ali, a água goteja, talvez
benta.
Infelizmente, com o
advento da máquina digital, houve uma banalização do ato de fotografar, já que,
na busca de uma boa foto, hoje é possível tirar mais de cem, sem praticamente
qualquer custo. Então, o direito a apreciar uma obra parece que ficou
proporcional ao tamanho de sua objetiva. Quem deseja admirar com, simplesmente,
um par de olhos (pobrezinho!), tentando guardar sua beleza na memória e no
coração, está fadado ao quase fracasso, é praticamente obrigado a ceder lugar a
poses e flashes de quem praticamente nem olha para a obra. Por isso,
infelizmente, a visita à Cisterna ficou um pouco prejudicada, assim como quase
todas as outras visitas.
Museu de
Artes Turcas e Islâmica, além de apresentar coleções de caligrafia (uma
verdadeira arte no país, principalmente em exemplares do Alcorão), jóias e
tapetes, possui uma seção etnográfica bem legal. Ainda no Hipódromo, o Bazar da
Cavalaria foi uma cocheira e abriga, hoje, várias lojinhas. Já nas proximidades
da estação Çemberlitas, encontramos a Coluna de Constantino (Çemberlitas ou Coluna
Queimada, por ter sofrido vários incêndios), ou o que resta dela, que foi
construída no ano de 330 D.C., mas o que chamou nossa atenção, já que ela nem
tem tanta graça, é que dizem que inúmeras relíquias sagradas estão enterradas
na base dela, entre elas o machado que Noé utilizou para construir a arca, um
frasco de óleo de Maria Madalena e restos dos pães do Milagre da Multiplicação
dos Pães. Mas a nossa curiosidade é saber onde encontraram tudo isso.
Mas nós
viemos aqui para comprar, não para conversar, o Caro Amigo deve estar querendo
maiores detalhes sobre o que comprar! Bem, inicialmente, é um pecado quase
mortal vir à Turquia e não comprar... hora do jantar, contamos depois.
Beijos,
Sayo e
Claudio
Istambul /
Bazares, 18 de julho de 2011.
Caro Amigo,
Não se pode
vir à Turquia e deixar de comprar o olho azul (conhecido aí no Brasil como olho
Greco, que os turcos não nos ouçam), pois dizem, com toda propriedade, que dá
muita sorte, afasta mal olhado de qualquer espécie, além de mandinga, quebranto
ou praga, até mesmo as lançadas por professoras primárias, que enlouquecem para
ensinar a tabuada e o b-a-ba. Ninguém acreditará que o Caro Amigo veio à
Turquia se não voltar com um olhinho azul.
Também não
dá para deixar de comprar um pratinho (já que não dá para levar o aparelho de
jantar completo) de cerâmica pintadas à mão, pois eles são maravilhosos,
esbanjam no colorido, como o próprio país, e têm uma riqueza de detalhes de
espantar. Os mais corajosos podem levar um conjunto para aperitivo, arrasarão
nos almoços de família!
Os chales,
lenços, echarpes e pashiminas, tecidos à mão ou não, com bordados e pedrarias,
dos mais variados materiais, são os itens mais procurados pelas mulheres.
Inicialmente, víamos o fato das mulçumanas cobrirem os cabelos como algo meio
ditatorial, castrador; porém já mudamos nosso conceito, observamos que a mulher
mulçumana moderna usa seu lenço como um adorno, combinando com o colorido de
sua roupa, com broches e enfeites, amarrados de mil formas diferentes, formando
laços e drapeados. Agora, imagine a Cara Amiga, poder sair de casa sem se
preocupar com o cabelo, preocupação número 1 das mulheres, basta escolher sua
roupa, seu maravilhoso lenço e sair triunfante. Acho que nós é que vivemos na
ditadura da chapinha, da tintura, dos alisamentos e dos permanentes. Prometo
(Sayo) que no ano que vem, quando voltar à Turquia, tratarei de aprender
direitinho como usá-los.
Outro item
que não pode faltar na mala de volta é o chá e seus acessórios. Quem toma chá
em xícara, na Turquia, é turista! O turco bebe chá em um pequeno copinho de
vidro, arredondado na base e que se abre, como uma flor, que vem sobre um
pequeno pires do próprio vidro, de porcelana ou metal. As chaleiras são bem
diferentes, na verdade são duas chaleiras, uma sobre a outra. A superior contém
o chá, bem concentrado; a inferior, água quente, para ser misturada ao chá na
hora de servir ou ser utilizada para fazer chá de outros sabores. Chá de
saquinho? É pecado! Quanto aos sabores, não tem fim; os mais comuns são flores,
maçã, romã, limão, preto e do Ceilão.
Adornos
para a casa em prata e outros metais também são muito apreciados. Pequenas
travessas com tampa, açucareiros, base e tampa para xícaras. Os em vidro também
são muito procurados, coloridos, como um mosaico, e decorados com pedacinhos de
espelhos; são abajures, luminárias, castiçais.
Os objetos
em couro merecem destaque. Inicialmente pela excelente qualidade, são muito
macios e leves, chegam a parecer tecido. Nada daquela tradicional jaqueta de
couro, são modelos muito modernos, com recortes, entalhes, encaixes, laços e
drapeados que, realmente, não parecem ter sido confeccionados em couro. As
bolsas de couro com detalhes em tapeçaria ou bordado em seda são deslumbrantes.
No ano que vem, não deixo (Sayo) a Turquia sem uma.
Trabalhos
de machetaria em madeira e madrepérola são encantadores, caixas de diversos
tamanhos, tabuleiros para jogos, com temas geométricos ou florais. Os tapetes e
kilims turcos têm fama mundial, em lã ou seda, por sua qualidade e tipo de nó;
pequenas lojinhas e enormes magazines dedicam-se a sua venda, nós só os
admiramos através das vitrines, pois os vendedores de tapete são como
carrapato, grudam no seu couro e só te largam quando te venderem um tapete, que
eles “garantem” ser voador. Imagine, o Caro Amigo, a economia em passagem de
avião (ah, ah, ah!). Pensaremos em comprar um no ano que vem.
Todas as
marcas famosas, que já ouvimos falar, como Prada, Louis Vuiton, Ray Ban, Pólo,
Armani e muitas outras que nem conhecíamos, pois coisas de marca não são nosso
forte, estão lá. Em diversas versões, cores, modelo e preços, algumas
chegam, em qualidade, muito perto das originais, os vendedores até passam o
isqueiro nas bolsas para provar que são de couro mesmo
Ainda há as
perfumadas especiarias, que dão o toque especial aos saborosos pratos do país;
as sementes e frutos secos; os doces, geléias e meles; as carteirinhas e
marcadores de livro em tecido; os sabonetes e cremes feitos de azeite de oliva;
as jóias em prata e ouro, com pedras diversas; as coloridas bijuterias; os mil
acessórios para dança do ventre; os narguiles de todos os tamanhos; cafeterias
e restaurantes.
E foi muito
de tudo isso que encontramos no Grande Bazar (Kapali Carsi), fundado pelo
sultão Mehmet II, em 1453, após a conquista otomana, nos seus mais de 4.000
estabelecimentos, espalhados em ruelas e pequenas praças, tudo coberto, além de
cinco mesquitas e seis fontes, com dezoito portas de entrada. Delicioso nem que
seja só para andar e observar o ritual dos vendedores tentando convencer os
compradores. Por incrível que pareça todos têm um “brimo” no Brasil, dançam
samba e conhecem muitos jogadores de futebol (ah,ah,ah!). Numa versão menor,
mais tranqüilo e barato, o Bazar de Especiarias (Egípcio), vende mais ou
menos os mesmos produtos, talvez com um preço um pouco menor. O primeiro fica
em Sultanahmet e o segundo no bairro de Eminönü, perto do porto e da Ponte
Galata.
E por falar
em Ponte Gálata, ela conduz o turista ao... vamos parar para mais umas fotos,
contamos depois.
Beijos,
Sayo e
Claudio
Istambul -
Torre Gálata/Castelos, 18 de julho de 2011.
Cruzando a
Ponte Gálata, chegamos à torre de mesmo nome, no bairro Beyoglu, num morro, com
uma bela vista para o Corno de Ouro (pequeno braço de água, em forma de chifre,
que sai do Estreito de Bósforo; e que também proporciona uma bela vista da
cidade.
Subindo um
pouco mais, encontramos a Istiklâl Caddesi, muito elegante, cheia de belos
edifícios do final do século XIX. Lá encontramos muitas lojas de grife; as lindas
passagens Avrupa e Çiçek Pasaji, cheia de restaurantes e cafeterias; tomamos um
sorvete na Mado; fomos à Igreja de Nossa Senhora de Draperis e ao Convento de
Santo Antonio; a Livraria Robson Cruzoé, onde compramos um livro de receitas
turcas em espanhol, não havia em português. Nas proximidades fica o Hotel Pera
Palas, famoso por hospedar os passageiros ilustres do Oriente Express e mais
famoso ainda porque Agatha Christie fazia dele seu segundo lar. No final da
rua, que é longa, fica a Praça Taksim, tomamos o pequeno bondinho de madeira e
voltamos para o início da rua; para, então,tomamos o funicular, que desce por
túnel e chegamos à Ponte Gálata novamente.
Um passeio
de barco pelo Bósforo tem que constar da visita à Istambul, ele pode ser feito
através de empresas particulares, a um preço de cerca de 35 euros, ou
particularmente, em barcos mais simples, no ponto final do bonde, na estação
Kabalas, pelo custo de R$12,00, com explicações em inglês. As águas do Bósforo
também são azuis, o passeio inclui o lado europeu e o asiático, passando por
mansões, clubes, praias e pontes.
O Palácio
Topkapi, construído em 1475, na junção do Estreito de Bósforo com o Corno de
Ouro, é super, para sultão nenhum por defeito, um luxo e não poderia ser de
outro modo, já que foi realmente a casa dos sultões otomanos por 400 anos, bem
como de suas mulheres e concubinas, que viviam no harém, embora quem o veja de
fora não imagine, ao olhar o pesado e murado edifício de pedra. Ele é um
complexo de edifícios espalhados entre pátios e jardins, que tem o dobro da
área do Vaticano e foi transformado em um Museu, com coleções de prata,
cristal, porcelana chinesa, trajes dos sultões, tronos riquíssimos e jóias, com
um dos maiores diamantes do mundo, o Diamante do Comerciante de Colheres e uma
das mais ricas coleções de relógios do mundo. Sua beleza arquitetônica também é
ímpar, assim como a decoração dos azulejos que revestem muitos dos ambientes,
uma característica do país.
Mas, como
se já não bastasse tanta beleza, o Topkapi abriga, ainda, relíquias sagradas de
grande importância, que leva os fiéis a se espremerem diante das vitrines da
sala onde estão a espada de David, o bastão de Moisés, alguns ossos de São
João, mas, para os mulçumanos, os maiores destaques são a espada de Maomé, sua
pegada e fios de sua barba e cabelo, além de algumas das vestes do profeta,
dentro de um caixão de ouro, atrás de uma janela de vidro, há uma constante
reza no interior da sala. A área do harém, era destinada ao sultão e sua
família; filhos, esposa, dezenas de concubinas e mãe, para tentar organizar
tudo; guardas castrados vigiavam sua entrada. Visitamos o Palácio usando
áudio-guide, não gostamos muito do harém, que tem ingresso separado, pois está
vazio, mas tivemos a sorte de assistir, nos jardins, uma Banda Otomana de
Música.
Saindo do
Topkapi, passamos por charmosas mansões otomanas restauradas, na Sogukçesme
Sokagi, muitas das quais foram transformadas em hotéis. E seguimos para a
Estação Sirkeci, onde parava o trem Expresso do Oriente, que já não tem a mesma
pompa, mas firmaram um convênio, entre Turquia, Síria e Arábia Saldita, para
ligar Istambul a Dubai, imagine, o Caro Amigo, o que vai ser isso. Não
perderemos!
O Topkapi
foi abandonado em 1855, pois o sultão Abdulmecit I mudou-se para o Palácio
Dolmabahce, seu novo palácio, na beira do Bósforo, se o primeiro já era
deslumbrante, imagine o segundo, mandado construir com toda pompa e
circunstância. Em um dos salões há uma escadaria com pilastras feitas de
cristal Baccarat, um dos banheiros é revestido com alabastro egípcio. Ele está
finamente decorado com mobília original e um de seus lustres de cristal, feito
na Inglaterra, é o mais pesado do mundo. Há finos trabalhos de estuque dourado,
delicadas pinturas nos tetos, muita seda, brocado e renda. Não deve nada para
os mais lindos castelos do mundo (Valeu Nayla! Amamos!). Todas as visitas são
guiadas, em inglês ou turco.
A Igreja de
São Salvador in Chora (Kariey Camii), do século XI, fica um pouco afastada do
centro, mas vale o passeio. Seus afrescos e mosaicos são um tesouro, são
considerados os mais importantes remanescentes da arte bizantina no mundo,
representam passagens da vida de Jesus e de Nossa Senhora.
E foi tudo
o que conseguimos ver e fazer nos cinco dias que estivemos em Istambul, além de
ficarmos conhecidos pelos comerciantes das redondezas do nosso hotel,
principalmente do barbeiro, que não sossegou enquanto não cortou a barba e o
cabelo do Claudio, o meu deixo para o ano que vem. Sabemos que ainda existem
muitas outras coisas, assim como pequenos detalhes que gostaríamos de fuçar,
mas ficarão para o ano que vem. Nos despedimos da cidade com um jantar no
terraço de nosso hotel, no sexto andar, com uma linda vista para o azul Mar de
Mármara, uma Efes geladinha, Casarole de Camarão, Casarole de Champignon e
Cafta, quanto ao sabor e ao aroma, temos certeza de que o Caro Amigo, depois de
tantos dias na Turquia, já conhece muito bem (ah, ah, ah!).
Beijos,
Sayo e
Claudio
Genebra, 23
de julho de 2011.
Caro Amigo,
Então
chegou a hora de voltar para casa, para descansar das férias (ah, ah, ah!), mas
o mais chato é ter que voltar e encontrar pelo caminho os europeus saindo de
férias, normalmente viajam entre 15/07 e 15/08, com seus carros carregados de
tralha, bicicletas, trailers, barcos, caiaques, em resumo, metade da
casa. Deixamos Istambul numa linda manhã de sol, com mais de 30 graus e
justos 4 dias para fazer o caminho de volta. A passagem pela fronteira turca
nos roubou algumas horas do tempo que já não tínhamos, nunca estivemos tão
atrasados. Tivemos que passar as malas e as duzentas sacolinhas, que tínhamos,
passar tudo pelo raio X, inclusive o próprio carro, vazio. Sai de uma fila,
volta para outra, espera 15 minutos aqui, mais quinze acolá. Finalmente
passamos.
Na entrada
da Bulgária, outra confusão, filas imensas, até que alguém (santo homem) se
ligou que os estrangeiros estavam na fila destinada à alfândega dos búlgaros,
fomos retirados da fila e, entramos finalmente, rapidamente. A
Bulgária e separada da Romênia por um rio, acontece que resolveram recapiar a
ponte, bem no meio das férias de verão, interditando metade dela, com rodízio
para ir e vir. Advinhe o resultado? Filas quilométricas de caminhões e turistas
arrancando os cabelos. Férias na fila, uma nova modalidade! Essa deixaremos
para outro experimentar (ah, ah, ah!). Após a passagem da ponte, mais fila,
pois a estrada é de uma só mão e veículos que vinha na contramão, tentando
fugir da fila, bloqueavam a estrada. Foi aí que a coisa acabou em tapas e
pontapés, alguns para apartar e muitos para por fogo, mas, finalmente,
entramos. E os guardas? Nem Deus sabe!
Atravessamos
a Romênia por uma estrada que passa por Bucareste e segue pelo meio do país,
não a que tomamos na vinda, nem a havíamos utilizado quando de nossa viagem
para o país, há dois anos. Foi um trajeto muito agradável, apesar da pista
simples e da quantidade de caminhões, pois a estrada segue, em boa parte, o
curto de um rio, passando por graciosas cidades. Encontramos um agradável
hotel, Villa Ancora, com cara de sitio, que, embora fosse de um italiano,
serviu-nos, para deleite do Claudio, Ciorba de Burta e Mamaliguta, pratos
tipicamente romenos, e um Filé à Pizaiolo. E, ainda, por sorte, passamos
nas proximidades da cidadezinha de Câlnic, onde se localiza uma fortaleza de
mesmo nome, que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
aproveitamos para conhecer.
A passagem
da fronteira da Romênia para Hungria foi mais calma, havia enorme fila de
caminhões, mas a policia estava organizando a coisa e dando prioridade aos
veículos pequenos. Mais na Hungria a temperatura começo a cair e a chuva
chegou. Atravessamos para a Áustria com a temperatura de 15 graus e muita
chuva, no meio do verão, deve estar mais ou menos igual ao inverno do Brasil,
pelo menos não estranharemos tanto (ah, ah, ah!).
As outras
fronteiras são tranqüilas, já não há qualquer tipo trâmite, na verdade já não
há ninguém, passa-se livremente. Paramos novamente em Bernau, para dormir
naquele gracioso Gästehaus
Höhensteiger, aquele do do início da viagem, a proprietária nos reconheceu e
nos recebeu com muitos sorrisos, descobrimos que ela e a mãe é que cuidam (de
maneira impecável) daquela adorável pensão, pois o pai já faleceu, trata-se de
um enorme terreno, com jardim e pomar, onde também é a casa delas. Quem sabe da
outra vez ficamos um pouco mais, para conhecer a região que deve ter muitos
atrativos, já que existem muitos hotéis na pequena cidade, nossa pensão estava
lotada e o restaurante também. Quem sabe voltamos no Natal, se no verão faz 15
graus, no inverno deve ser menos 15, nossa senhoria nos disse que, no jardim, a
montanha de neve tem mais de meio metro.
No dia seguinte, últimas
compras no Aldi e o último trecho de estrada até Genebra. A Suíça estava cheia
de congestionamentos, mas ainda chegamos com tempo de encontrar um hotel perto
do aeroporto, fechar as duas últimas malas, incluindo as últimas comprinhas e
jantar na França, em Fernet Voltaire, que fica ao lado do aeroporto de Genebra.
E, após o balanço da
viagem, restou-nos a velha conclusão de que a felicidade nunca esteve, e nunca
estará, na mão de outro que não nós mesmos. É bem verdade que somos pessoas
privilegiadas, pois Deus nos voltou sua face e sorriu, mas nós também sorrimos
em retribuição. Contamos com Ele, mas não cruzamos os braços e deixamos que ele
faça tudo, tentamos, com afinco, fazer a nossa parte.
Nessa viagem não tivemos o imenso prazer de
reencontrar velhos amigos, mas fizemos novos, como já lhe contamos, e
conhecemos muitas outras pessoas admiráveis, que cruzaram o nosso caminho e
contribuíram para tornar nossas vidas ainda mais felizes
Obrigado por escolher
nossa empresa para sua viagem (ah, ah, ah!).
Hasta la vista!
Sayo e Cláudio
PS – Quanto
às nossas metas: não cumprimos todas. Ficamos devendo o Mar Negro, o local onde
aportou a Arca de Noé e mais um montão de coisas. Nosso castigo, por tamanha
negligência, será retornar o ano que vem e conhecer tudo, o castigo que pedimos
a Deus (ah, ah, ah!). Já as coisas ruins que ouvimos falar sobre a Turquia,
tudo mentira de gente invejosa, nosso Cavalo de Tróia estava recheado de
maravilhas e delícias.
